L'Andana: Toskanos žemės, jūros ir dangaus trispalvė
Pasaulinio lygio kurortas, vešli vyninė ir „Michelin“ žvaigždute įvertinta tratorija – ko daugiau gali paprašyti išrankus keliautojas?
Iš pakrantės Elbos sala yra stulbinantis vaizdas. Saulei šviečiant tiesiai virš galvos, garsioji sala su dideliu pasimėgavimu kyla iš Tirėnų jūros bangų, kurias apibrėžia kampuotų viršukalnių eilės, kurios vis labiau nutolsta į rugsėjo vidurio miglą.
Jis retai kada paliko mūsų regėjimo lauką, kai dreifavome vingiuojančiu E80 – vienu iš ES laisvai apibrėžtų transeuropinių greitkelių, kuris riboja Toskanos pakrantės kraštą, suteikdamas pakankamai laiko apmąstyti jo vietą istorijos knygose kaip vienintelį. laiko Napoleono Bonaparto namais jo tremties iš žemyninės Europos dalies metu.
Neįprasta užklysti į istorinę reikšmę turinčias vietoves žemyne, tačiau kai kas, žvelgdamas į Elbą, atrodė kiek egzotiškesnis. Galbūt jo dramatiška išvaizda suvaidino tam tikrą vaidmenį? Neabejotinai man pasirodė keista, kaip toks stulbinantis salynas gali būti žinomas dėl to, kad jis ne tik tarnavo kaip kalėjimas vienam žinomiausių istorijos karo nusikaltėlių, taip pat vieta, iš kurios jam leido pabėgti siaubingi priešai.
Tačiau kai sala išnyko už mūsų, mano apmąstymas užleido vietą labiau suvoktam apreiškimui. Daug kartų lankęsis Italijoje – o tiksliau Toskanoje – šis kraštovaizdis tiesiog nepriminė regionuose Buvau taip gerai pažinęs.
Iš čia stūkso kreivos Volteros ir San Gimignano bažnyčių bokštai, banguojančios auksinės Kjanti kalvos ir raižytos Alpi Apuane viršukalnės. Vietoj to, šiame pietiniame regiono kampelyje sulaikantis grožis slypi daugybėje didelių, netrikdomų potvynių lygumų, žinomų kaip Maremma.
Iš bet kurios apžvalgos taško aplink miškingus šio slėnio pakraščius, vietovėje, kuri kažkada buvo tanki pelkė, kol XVI amžiuje ji buvo nusausinta rankiniu būdu, saulės šviesa atsimuša nuo gausių upelių ir vandens telkinių, todėl po visiškai be debesų dangumi susidaro subtilus rūkas. . Horizonte taip pat matomos Giglio ir Montekristo salos, jaunesni Elbos broliai ir seserys.
Nuspėjama, kad Maremma tūkstančius metų buvo žemės ūkio centras, kilęs nuo etruskų, ir palaiko sveiką vynuogynų, saulėgrąžų laukų ir alyvuogių ūkių atsargas. Ir būtent tarp šios gana tankios žalumos slypi tikra prabangos oazė; L'Andana kurortas.
Išsukome iš E80 ir pro didžiuosius L'Andana vartus šliaužėme beveik mylios ilgio žvyro važiuojamąja taku, kurią riboja Toskanos kiparisai ir jūrinės pušys. Netrukus viešbutis išvydo vaizdą su tokia elegancija, kad tai buvo tarsi scena iš „La Grande Bellezza“ ar vieno iš ne tokių sudėtingų Fellini filmų.
Estetiškai tai yra stulbinantis turtas, turintis neabejotinus Mediči eros Toskanos vilų bruožus; Šiek tiek sunkūs, stačiai stačiakampiai pastatai stovėjo nuostabiai sutvarkytų sodų ir nuostabių miškingų aukštumų fone už užliejamų lygumų. Švelnus prislopintas persikų atspalvis dengia beveik kiekvieną L'Andana colį, kurį išskiria tik retkarčiais užklijuojamos raudonos plytos arba vieni iš plačių vilos akmeninių laiptų, perkeliančių svečius tarp atskirtų viešbučio teritorijos aukštų.
Tačiau didysis feodalinės italų tradicijos pojūtis dažniausiai sustoja įžengus į vestibiulį, kur žaviai barokinis interjeras pasižymi klasikinio prancūziško dizaino dvelksmais ir moderniomis puošmenomis. Čia aptakus dizainerio mėlynojo vyno dekanteris, o ten – XVIII amžiaus komoda. Tarp prabangių sietynų ir šiuolaikinių instaliacijų sėdėjome ir mėgavomės taure pasakiškai traškaus putojančio vyno Bellavista Franciacorta, šviežio iš Andanos sesuo viešbutis „L’Albereta“. tolimoje Italijos šiaurėje.
Maloniai apsvaigę nuo demi-sec Franciacorta ir kelionės per pusę Europos mišinio, lipome laiptais į savo miegamąsias patalpas. „L'Andana“ iš viso turi 33 kambarius ir liukso numerius, iš kurių manasis buvo svetingi ir svetingi, tačiau skoningai griežti – erdvus pasiūlymas su dideliais langais, leidžiančiais prasiskverbti saulės šviesai ir išryškinti daugybę žemiškų smėlio ir rudų atspalvių, išmargintų karališkas purpurinis aksomas.
Kambariuose, kurių kiekvienas yra išklotas zigzago formos raudonomis plytelėmis išklotomis grindimis, dominuoja didžiuliai Toskanos akmeniniai židiniai, suteikiantys visiškai bukolišką pojūtį bet kokiai viešnagei čia. Vonios kambariai, dengti blizgančios baltos keramikos ir marmuro mišiniu, taip pat yra žvilgsnis, kurio centre yra milžiniška laisvai stovinti vonia.
Pirmą kartą atvykus į L'Andaną, įstrigusį tarp beveik begalinių saulėgrąžų eilių didžiulio slėnio viduryje, visa tai gali atrodyti šiek tiek nutolusi. Tačiau užuot bandę sušvelninti jos išskirtinę izoliaciją – čia beveik neįmanoma pasiekti viešuoju transportu – L’Andana tuo pasinaudojo ir sukūrė kurortą, kuris tarnauja kaip nuostabiai savarankiška prabangos tvirtovė.
Jo teritorijoje yra ne tik pasaulinio lygio penkių žvaigždučių viešbutis, bet ir dvi gražiai sutvarkytos lauko baseinų zonos, uždaras baseinas, treniruoklių salė, teniso kortai, golfo aikštynas, vaikų žaidimų aikštelė ir „Michelin“ apdovanojimą pelniusi „La Trattoria Enrico Bartolini“. žvaigždučių restoraną derinti su jau įspūdingu namų restoranu La Villa.
Rimtos gastronominės kilmės šalyje labai pagirtina, kad esi vienas geriausių šalies šefų, a la „The Daily Telegraph“. ; ir vis dėlto paragavęs maisto La Trattoria Enrico Bartolini, esu linkęs sutikti.
Nors restorano bendravardis – šešis kartus pelnęs „Michelin“ žvaigždutę – šiuo metu nedirba „L'Andana“, jo patikimas šefas Marco Ortolani neabejotinai yra savo amato meistras, sukuriantis nuostabų meniu, kuriame gausu aukštosios virtuvės patiekalų be perdėto kiaušinio. pudingas. Aš visada tikėjau, kad Italija yra kulinarinio paprastumo šalis; žemė, kurioje virtuvėje mažiau visada yra daugiau ir kur net kokia 95 metų nena, dirbanti tratorijoje, esančioje kaimo šoninėje gatvelėje, galėtų susitikti su geriausiais šalies virėjais.
Tačiau dabar suprantu, kad nors klasikinis itališkas ragu nėra ko uostyti, yra kažkas neabejotinai labiau jaudinančio, kai Enrico Bartolini siūlo puikius pietus, kurie suteikia jam pranašumo. Tai ypač aktualu, kai atsižvelgiama į Enrico Bartolini USP viską ruošti petnešomis (žarijos). Gilų nardymą į degustacinį meniu pradėjome nuo klasikinio, subtilaus itališko jautienos tartaro. Tada mūsų tuščios lėkštės buvo išplaktos, kad būtų suteikta vieta ankstyvam akcentui; Trattorijos firminis rizotas su raudonosiomis ropėmis ir gorgonzolos padažu.
Šis sodriai purpurinis rizotas, kuriame gausu stulbinančiai kartaus pelėsinio sūrio kvapo, nesimaišo, išplečia jūsų skrandžio jėgą, kad atsirastų vietos kur kas mažiau gastronomiškai skrodžiantiems jūros ešeriams. Virta ant anglies žarijų ir užpilta paprastu grynu padažu – citrinos spalvos aliejaus šlakeliu – sviestinė, subtili filė, sugauta netoliese esančiame Orbetello, liko neapkrauta nešvarių priedų ar garnyrų. Patiekalas yra dar vienas vadovėlinis pavyzdys, kai italų virėjai iš pažiūros įgimti žino, kada leisti kokybiškam ingredientui kalbėti už save.
Visiškai puikūs saldūs citrinų suflė su pistacijų ledais užbaigė patiekalą, kurio kiekvienas patiekalas buvo derinamas su pasirinkimu iš bauginančiai plataus trattorijos vynų sąrašo. Puikus, daug taninų turintis cabernet/merlot/syrah mišinys, pavadintas Acquagiusta Rosso - priedas prie jautienos tartaro - yra ypatingas akcentas. Be to, jis gaminamas vietoje L'Andana Tenuta la Badiola vyninėje, iš anksto užsisakius galimas ekskursijas ir degustacijas.
Anksti pabudęs iš apsvaigimo, kurį sukėlė didelis kiekis maisto, kurio niekada nesupratau, kad galiu atidėti (taip pat galioja ir vynui), išsitraukiau iš lovos ir atsikračiau kaloringų pagirių pakildamas į netoliese esančius kalnus. Praėję vairavimo trasą kurorto gale, svečiai gali pakilti į Maremmos pakraštyje esančias kalvas. Auštant iš viršukalnių atsiveria įspūdingi, migloti vaizdai į Tirėnų jūros salą.
Nusileidęs atgal, susitikau su grupe ir leidomės į pirmą ir vienintelę kelionės ekskursiją – pasivažinėjimą dviračiu per vešlius vynuogynus. Su savo gidu savo motoriniais dviračiais švelniai įveikėme riedančias kalvas, sėdėdami ant uolėtų atodangų ir retkarčiais sustodami paragauti vynuogių. Būtent per vieną iš šių sustojimų, kai saulė pradėjo leistis žemiau Elbos viršūnių, mūsų gidas nekantriai fotografavo mūsų akimis žiūrinčias į auksines lygumas, ir supratau, kad tikrai nėra geresnės vietos rugsėjo mėnesiui praleisti. dieną.
Vis dar spaudžiant 30 °C temperatūrai, kai aplink saulėgrąžas susidarė žavinga vėlyvos popietės rūkas, įkandome į savo vynuoges ir – kadangi ten buvome likus kelioms dienoms iki derliaus nuėmimo – jos praktiškai sprogo sodriomis, sirupo pavidalo saldžiomis sultimis, kurių vos galėjau sulaikyti. smakras.
Vis dėlto, kai skoniai čiulbėjo aplink burną, užsimerkiau, pasukau veidą į besileidžiančią saulę ir galvojau apie kitą vakarą nuostabiame L'Andana. Ir tą akimirką viskas buvo gerai.
Kainos „L'Andana“, Toskanoje, prasideda nuo 440 EUR už naktį, kai dalijamasi du kartus, įskaitant pusryčius. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite www.andana.it o dėl užsakymų skambinti +39 0564 944 800 arba elinfo@andana.it .
