Beguiling Belize: unikalūs nuotykiai Centrinėje Amerikoje
Šiame žavingame anglofoniškame Jukatano pusiasalio kampelyje gausu majų griuvėsių, kalnuotų džiunglių ir jūrų pabėgimų.
Aš skrendu virš saulės nutviekstų šiaurės rytų Belizo lagūnų su tokia maža atrama, kad kai pilotas atlenkia sėdynę, man už nugaros suspaudžiami keliai. Nemaniau, kad taip gali būti, bet tai vienas melancholiškiausių momentų šiame darbe.
Apačioje slenkant vandenims, kuriuos kerta tik retkarčiais apaugęs krūminis smėlynas ar medinis žvejų laivas, mano nuotaika dar labiau smunka, nes su kiekvienu pravažiuojančiu orientyru mūsų lėktuvas vis labiau artėja prie Belizo tarptautinio oro uosto. Ten skrisiu į jungiamąjį skrydį atgal į JK.
Keliaujame namo po savaitės tyrinėdami kiekvieną šios nuostabios, unikalios šalies kampelį ir, kol įsprausiau į šį „Tropic Air“ skrydį, aš pamačiau pakankamai nuostabių vaizdų, valgiau pakankamai didingo maisto ir sutikau pakankamai tikrai nuostabių žmonių. kad niekada nenoriu išeiti.
Prieš aštuonias dienas mes išlipome iš savo Delta skrydžio iš Atlantos ant asfalto tame pačiame oro uoste, atsidusę iš ekstazės dėl mus pasitikusio nepaprasto karščio. Įsodinti į mikroautobusą, patraukėme į kelią ir patraukėme į savo pirmąją stotelę – Ka’ana Resort – priešingoje šalies pusėje, giliai atogrąžų miške netoli sienos su Gvatemala.
Pravažiavome įvairiaspalvius kaimus ir miškais apaugusius giliai, intensyviai žaliuojančias kalvas, nes aplinkinės džiunglės tankėjo su kiekviena mylia. Žmonių gyvybės ženklų vis retėjant, o tarpams tarp miestų ilgėjant, granito žandikaulio, vabzdžių majų uolų raižinių ir paliktų griūti šventyklų vaizdas darėsi vis ryškesnis.
Giliai Jukatane buvo apčiuopiamas jausmas, kad dar prieš šimtmečius žengėme į svetimiems naujakuriams visiškai nežinomą teritoriją. Jis buvo mažiau panašus į miestą vaiduoklį nei į visą vaiduoklių pusiasalį, kuriame akis į akį susidurti su apčiuopiamomis majų imperijos liekanomis buvo kvapą gniaužiantis, jaudinantis ir daugiau nei šiek tiek baisus.
Į pietus nuo ramaus San Ignacio miestelio patraukėme į Ka'ana Resort važiuojamąją dalį, kurios pavadinimas kilęs iš majų termino, reiškiančio dangiškąją vietą. Vos už mylios ar dviejų nuo Gvatemalos teritorijos esantis Ka'ana yra prabangus 17 kambarių kurortas, siūlantis nuošalumą, prie kurios galėtų prilygti tik keletas kitų viešbučių. Aikštę iš visų pusių supa mylios storų, neįveikiamų džiunglių, iš kurių sklinda tik silpni beždžionių staugimo garsai.
Ka'ana yra didžiulis vilų kompleksas, sujungtas akmenimis grįstais takais, vingiuojančiais tarp 100 pėdų aukščio medžių, apaugusių romantiškomis dviejų asmenų sūpuoklėmis. Pėsčiųjų takus puošė nuostabiai vešlios gėlių kompozicijos, o mano privati vila buvo nuostabiai kaimiškas miegamasis su aukštomis lubomis, išmargintas medinėmis puošmenomis.
Po sūkuriais lubų ventiliatoriais sėdėjo mano milžiniška lova, įrėminta aukšta šiaudinio medžio galvūgalio ir šviesiai smėlio spalvos sienomis, kad būtų išvengta tankios lapijos, užstojančios daug saulės šviesos. Vonios kambariai yra erdvūs, juose yra dideli dušai ir daugybė natūralių gėlių šampūnų.
Po popietės, praleistos bendrame baseine – retkarčiais išlipę pasinaudoti netoliese esančiu telefonu, kurio vienintelis tikslas – užsisakyti daugybę egzotiškų kokteilių – kitą rytą atsikėlėme ir nuvykome į vietoje esantį restoraną „La Ceiba“.
Ten atradau gilią ir ugningą pagarbą, kurią šios šalies žmonės jaučia karštam padažui. Pusryčiai? Pietūs? Vakarienė? Popietės arbata? Tikėkitės, kad kiekvieno valgio metu bus patiekiami įvairūs ryškiai raudoni karšti padažai, kuriais galite jį pabarstyti, įskaitant mano Belizo pusryčių buritą, įdarytą chorizo ir plakta kiaušinienė.
Atsisveikindami su Ka'ana, buvome šokiruoti, kai sužinojome, kad mūsų mamutas mikroautobusas, pats panašus į nedidelį civilinį tanką, nebuvo pakankamai patvarus, kad galėtume vykti į mūsų dienos ekskursijos tikslą. Vietoj to, mes išlindome į lauką ir atradome aštuonių vietų sunkvežimį monstrą, kuris nugabentų mus į senovinius majų Karakolo griuvėsius.
Išblyškę akys nuo vakar vakaro baseino kokteilių ir – bent jau mano atveju – vis dar gausiai prakaituodami nuo Marie Sharp „Comatose Heat Level“ padažo, atsisėdome į savo vietas ir kitas tris valandas praleidome keliaudami po Belizo džiungles purvo keliu, apsimetę kaip didvyris. magistralė. Galiausiai išlipome iš transporto priemonės ir pažvelgėme į vieną nepaprastiausių vaizdų, kuriuos aš kada nors mačiau; Karakolio griuvėsiai.
Mūsų žinios apie Caracol įkūrimą, egzistavimą ir sunaikinimą yra pilnos spragų. Didžiausias kada nors Belize iškastas majų miestas – daug didesnis už garsesnį Tikalio kompleksą kaimyninėje Gvatemaloje – Karakolas yra didžiulis, 2000 km² ploto, didžiulių laiptuotų šventyklų ir kitų kampuotų pastatų junginys, kai kurie stulbinančiai nesugadinti, kai kurie subyrėję į dulkes, o kiti vos matomi už nugaros. šliaužiantys vynmedžiai ir piktžolės.
Manoma, kad mums daugiau nei 3000 metų ir šimtmečius beveik visiškai nepaliesti, atvykome į monumentalios Caana (Dangaus rūmų) papėdę, iškilusią aukštai virš kitų komplekso šventyklų, ir su baime žiūrėjome į prieš tai buvusius milžiniškus laiptus. mus.
Čia nebuvo nei turistinių kioskų, nei spragsiančių fotoaparatų langinių, ir vos nei vienos sielos akyse, išskyrus ginkluotus sargybinius kiekvienos šventyklos viršūnėse. Taigi, kaip vieninteliai žmonės visame mieste, išlipome aukštyn laiptais, nuo kurių senovės karaliai kreipdavosi į savo pavaldinius ir kuriais žemyn kažkada griūdavo suskaldyti kūnai ir bėgo tirštas kraujas.
Iš viršaus atsiveria stulbinantys aplinkinio Čikibulo miško rezervato vaizdai, o medžių lajos iki pat horizonto driekiasi žemiau akinančios saulės, kuri panyra debesyse. Mes vaikščiojome prospektais, kurie kadaise jungė šias galingas struktūras, ir skyrėme laiko, kad vėl įsivaizduotume mirties ir sunaikinimo šmėklą, tvyrančią virš gyvenvietės masinių kapų, dulkėtų kapų ir majų stelų veido raižinių pavidalu.
Karakolas nėra koks nors žadinantis prarastas aukso miestas, į kurį užkliuvo XVI amžiaus konkistadorai, o iš tikrųjų 1937 m. buvo aptiktas paslėptas po purvo piliakalniais. Nuo to laiko praėjęs palyginti trumpas laikas leido tik iš dalies iškasti svetainė; daug daugiau šventyklų ir šventovių yra tiesiai po dirvožemiu, o kartu su jomis yra paslapčių, kurios gali padėti mums geriau suprasti šią sugriautą citadelę.
Apžiūrėję griuvėsius, dar keturias valandas blaškėmės ir vaikščiojome per Belizo dykumą, sustodami prie įspūdingo Rio Frio urvo ir Rio On Pools krioklių komplekso, kur būtina išsimaudyti vidutinio klimato tekančiame vandenyje.
Kai atvykome į Naia Resort and Spa, esančiame ploname, palmėmis apsodintame Placencijos pusiasalyje šalies Karibų jūros pakrantėje, tamsa buvo taip visiškai apgaubusi teritoriją, o nuovargis taip visapusiškai apgaubė mūsų trupę, kad man beliko tik paskambinti. vietoje esančio golfo vežimėlio, kuris nugabentų mane iš registratūros tiesiai į mano privačią vilą.
Kitą rytą pabudau nuo nepaprasto atradimo; Itin šiuolaikiškas vilos liukso numeris su labai didele lova, išmaniuoju televizoriumi, virtuvėle, dviem asmenims skirta vonia ir stiklinėmis durimis – visa tai išdėstyta po erdviomis ertmėmis lubomis. Tačiau pasipriešinimas tapo akivaizdus, kai žvilgtelėjau atgal ir pamatiau savo asmeninį krioklio dušą privačiame nuošaliame kieme. Natūralus apsivalymo patirtis, kurią papildo ramūs Belizo pakrantės rytai.
Panaudojęs kurorto tiekiamas Belizo kavos pupeles, gamindamas bene geriausią kada nors gėrimą viešbučio kavą, pravėriau užuolaidas nuo grindų iki lubų ir atradau, kad vos keli jardai saulės kepinto auksinio smėlio. atskyrė mane nuo banguojančių Karibų jūros bangų. Trumpas pasivaikščiojimas paplūdimiu, sklidinas ryto saulėje, nuvedė mane į restorano zoną, esančią visiškai lauke, kur gausi „huevos rancheros“ porcija buvo skanu su kitu dūminiu „habanero“ aštriu padažu.
Iškimšę skrandžius nuėjome į netoliese esantį Cockscomb Basin Forest Reserve dieną intensyviai žygiuoti – rezervate yra ir kitų paprastesnių variantų – o tai matėme tankiai miškingas kalnų viršūnes abipus maudydamiesi natūraliame uolų baseine. Dvigubas Tigro paparčio krioklys, prieš grįždami į viešbutį veiksmo kupino tradicinio garifuna būgnų ir šokių šou, kuris lydės šviežios, vietoje sugautos žuvies vakarienę.
Likus vos dviem dienoms iki išvykimo iš šios stebuklingos šalies, lėktuvu „Tropic Air“ skridome skrydžiu į šiaurę, pakildami į vingiuojančią šalies pakrantę su sustojimais maždaug kas penkias minutes, prieš atvykdami į galutinį tikslą; Caye Caulker. Dėl nepaprastų jūros gėrybių, svetingų vietinių gyventojų ir ramios atmosferos mažytė sala tapo prieglobsčiu poilsiautojams visame pasaulyje.
Apstulbęs žiūrėjau iš mūsų golfo vežimėlio taksi, kai važiavome salą iš oro uosto į viešbutį; jei tankios žemyno džiunglės jautėsi esantis toli nuo mano namų Europoje, Caye Caulker jautėsi kaip dar vienas pasaulis, nutolęs nuo likusios Belizo dalies. Dingo majų griuvėsiai, jaguarais prikimšti laukinės gamtos rezervatai ir Ispanijos vietinė mestizo kultūra, o vietoje jų buvo kažkas daugiau karibiško – hamakų, palmių, tviskančio turkio vandens pasaulis.
Pakrantėje buvo lūšnos, pardavinėjančios romo kokteilius, kriaukles ir vietoje pagamintus drabužius, o jų pardavėjai garsiai bendravo sudėtinga Belizo kreolų kalba, kuri buvo girdima visuose šios plonos vandenyno smėlio koralų juostos kampuose.
Paskutinės kelionės atkarpos mūsų namai būtų „Iguana Reef Inn“ tolimoje salos šiaurėje; Įperkamesnis pasirinkimas nei žemyno kurortai, bet ne mažiau svetingas, patogus ar įdomus.
Kurorte yra didelis bendras baseinas ir įspūdingas vandenyno kranto denis su baru, gultais ir palapomis – šiaudiniais stogais dengtais mediniais nameliais, siūlančiais atokvėpį nuo atšiauriausios saulės, kokią dar teko patirti Belize. Pasinaudoję vėlyvos popietės laimės valanda, kai saulė nusileido link horizonto, sėdėjome ant pakloto krašto su savo „Belikin“ alumi ir žvelgėme į gyvybingas atogrąžų žuvis, ateiviai atrodančius jūros dumblius ir net retkarčiais užklystančias ereles.
Kitą rytą dvi minutes ėjome nuo salos rytinės pakrantės į vakarus, kad gautume katamaraną su „Raggamuffin“ turai , kurie turėjo mus paplaukioti vienai dienai ir paragauti geriausių paviršinio nardymo galimybių vakarų pusrutulyje. Vadinamojo Belizo barjerinio rifo seklumos yra krištolo skaidrumo ir jose gausu laukinių gyvūnų – nuo mikroskopinių krabų iki automobilio dydžio lamantinų. Labiau patyrę nardytojai iš grupės įlindo tiesiai, o kitus informavo Raggamuffin komanda, kol jie nuslydo į vandenį ir iškart susidūrė su jūros dugne besiganančiu vėžliu.
Sklandėme per seklumus, vijosi lamantinus ir kirsdami takus su erelių dėmėtaisiais spinduliais, priblokšti dėl daugybės gyvūnų, esančių netoliese, prieš:
Pone! Atsitraukite, kitaip susitrenksite vieną iš mūsų ryklių!
Šūksniai, kurie paverčia jungiklį jūsų smegenyse ir visiškai išmuša jus iš akimirkos, yra reti, tačiau tai buvo vienas iš jų. Išsigandusi per turkio spalvos vandenį pažvelgiau į mūsų gidą, sėdintį ant mūsų valties krašto – o vyras sėdėjo šalia jo ir išmetė į vandenį kibirą nupjautų žuvų galvų – ir atsakiau negirdimu murmėjimu per mano nardymą. atstovauti man klausiant ko?.
Staiga mane ir kitus mūsų grupės narius apgaubė karštligiškai susijaudinusių ryklių būrys, kurie sukasi aplink mus ir gurkšnojo maistą, vos net užfiksuodami mūsų buvimą. Galėtume ištiesti ranką ir paglostyti juos, pamaitinti ir šiek tiek sugerti šį keistą, gražų reginį.
Kitą dieną Belizo tarptautinio oro uosto išvykimo salėje sėdėjusios mūsų trupės nuotaika buvo iškilminga. Visi buvome sužavėti Belizo – šalies, kurioje visa savaitė tiesiog prabėgo – vaizdai ir garsai.
Perspektyva grįžti namo buvo tikrai slegianti. Tačiau netrukus po pakilimo mūsų lėktuvas plačiai pasuko 180 laipsnių kampu į šiaurės rytus ir man pasiūlė paskutinę Belizo panoramą nuo žydrų vandenynų žemiau mūsų iki kalnų viršūnių vakarinėje sienoje.
Trumpam turėjau netikėtą ir puikią progą atsisveikinti su šalimi, kurios nepamiršiu skubėdamas.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie Belizą, apsilankykite: TravelBelize.org
Kainos už Naia Resort & Spa prasideda nuo 325 USD.
Standartiniai kambariai (Balam Suite) adresu Ka'ana kurortas prasideda nuo 299 USD neatskaičius mokesčių. Į kainą įskaičiuoti lengvieji pusryčiai ir dvivietis kambarys.
Kainos už Iguanos rifas nuo 179 USD iki 489 USD + 9% viešbučio mokestis už naktį.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary, spustelėkite čia .
Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Yute Expeditions“ (pervežimai ir ekskursijos), spustelėkite čia .
Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Ajaw Chocolate & Crafts“ (šokolado turas – 12,00 USD pp), spustelėkite čia .
