„Seven Park Place“ apžvalga: „Mayfair“ šventovė tiems, kurie žino
„Seven Park Place“ yra toks restoranas, kur turtingieji ir galingieji nesimato. Įsikūręs tylioje akligatvyje, tarp Clarence House – princo Charleso namų – ir kaimynų, tokių kaip Ritz ir Le Caprice, restoranas yra paslėptas išskirtiniame St. James viešbučio ir klubo prabangoje.
Nereikia lįsti pro paparacų žybsnį ar įtikinti moters su ausine ir aksomine virve įvesti jus į šią Mayfair šventovę. Tik žinantieji rado kelią čia žemyn paslėptais laiptais į pietus nuo Jermyn gatvės.
Paskutinį kartą šiuo adresu buvo „hullabaloo“, tai buvo 1880-ieji, o anglų aristokratų ir prancūzų didikų sankaba buvo sumušta žaidžiant bakara. Nuo to laiko didysis Viktorijos laikų pastatas iš esmės nebuvo dėmesio centre, o tai yra puikus pastarųjų metų pasiekimas, nes vienas geriausių Londono šefų gražiai įrengtame restorane gamina prabangų „Michelin“ žvaigždute pažymėtą maistą.
Williamas Drabble'as savo pirmąją „Michelin“ žvaigždutę iškovojo būdamas 26 metų, prieš perimdamas Gordono Ramsay pareigas „Aubergine“ Chelsea mieste. Dešimtmetį jis vadovavo virtuvei garsiame prancūzų restorane, tačiau atsisakė apriboti Ramsay save didinantį stilių. Niekada nepagautumėte, kaip Drablas paradas per televiziją šaukia ir keikia prastesnius virėjus.
Vietoj to, jis apsigyvena šiame mažame restorane, kuriame patiekiami elegantiški klasikiniai patiekalai saujelei retų valgytojų.
Neseniai atliktas remontas padidino staliukų skaičių iki 15, tačiau išskirtinumo jausmas išliko. Tiesą sakant, jis toks išskirtinis, kad mūsų apsilankymo penktadienio vakarą jis buvo užpildytas ne daugiau kaip trys ketvirtadaliai. Tai dar labiau padidino intymumo jausmą, nors neabejoju, kad žavinga ir išmananti namų komanda išlaikys pavyzdingą paslaugą, kad ir kiek nepilnamečių karališkųjų ar Formulės 1 pilotų pasirodytų iš anksto.
Vos tik buvo priimtas mūsų užsakymas, pradėjo atvykti linksmybės. Pirmasis iš jų buvo pikniko daiktų trejetas, kuris būtų papuošęs bet kokį kliūtį Glyndebourne operos festivalyje. Iš jų buvo pasirinktas savotiškas vegetariškas dešrelių vyniotinis, o kiaulieną pakeitė dosniai pagardinta salsyvo ietis.
Po to sekė rūkytos juodadėmės menkės sriuba, o pirmoji užuomina, kad tikroji Drabble meilė yra prancūziška kulinarija; skoniai buvo subtiliai subalansuoti, bet grietinėlei nieko netrūko. Užjaučiantys padavėjai išplakė miniatiūrinius dubenėlius, kai dar buvo likęs šaukštas ar du sočios sriubos. Turėjome užleisti vietą startuoliams.
Sodrios svieste troškintos langoustinas išdidžiai sėdėjo ant traškios, keptos lėtai virtos kiaulienos galetės ir obuolių lizdo. Galų įtaka šį kartą išplito iki kolonijinės imperijos, įtraukiant subtilų prieskonių mišinį, žinomą kaip vadouvanas, kurį XVII amžiuje Prancūzijos Rytų Indijos kompanija pirmą kartą išsiuntė atgal į Paryžių.
Mano žmonos kepta foie gras su rabarbarais ir meduoliais buvo žaisminga ir intriguojanti, jei ne suporuota rislingo taurė iš Mozelio slėnio, kuri į paletę įnešė šiek tiek rūgšties gaivumo.
„Drabble“ meniu yra geriausias, kai jis laikosi įprastesnių skonių derinių. Už tokias kainas kai kurie gali tikėtis daugiau fejerverkų ar revoliucinių patiekalų, bet tai tiesiog ne šio virėjo stilius.
Lėtai virtas jaučio skruostas su svogūnais, šonine ir bulvių koše davė viską, ką žadėjo. Iškeptas otas su konfigūrais salierais ir sausainių padažu buvo dieviškas; žuvis apskrudo iki auksinės spalvos su aromatingu salierų ir salierų lapų drožlėmis, perrėžiančiomis sviestą ir papildydami tobulą dribsnių filė.
Tobulumas yra „Seven Park Place“ šūkis. Kiekvieną kiekvieno patiekalo elementą su meile prižiūrėjo šefas, kurio pasididžiavimas smulkmenomis buvo pakeltas iki meistriškumo.
Tarp dykumų – visų keturių jų, jei skaičiuoti linksmą baltojo šokolado panna cotta su greipfrutų šerbetu, smulkių keturkampių rinkinį ir maišelį kokosinių zefyrų, kuriuos galima parsinešti namo – buvo lėkštė, kuri išsiskyrė.
Iriso obuolys buvo vienas viso valgio patiekalas, kurio rankos iš abiejų stalo pusių šokinėjo pirmyn ir atgal, ieškodamos ekstaziškesnių šaukštų kontrastingos tekstūros ir skonio. Irisu padengtą baltojo šokolado kevalą reikėjo atplėšti, kad atsiskleistų šilkiniai putėsiai, supantys šviežio obuolio kubelius. Šis dirbtinių vaisių šedevras buvo kreminis, traškus, sviestinis ir gaivus.
Tai toks pudingas, kuris nusipelno dėmesio – po velnių, jis turėtų turėti savo TV laidą, tačiau Drabble'as nenorėtų apie tai šaukti. Paslaptimi dalijasi tik keli laimingieji, radę šį keistai tylų valgomąjį, pasislėpusį pačioje Londono širdyje.
Seven Park Place, Londonas SW1A 1LS, stjameshotelandclub.com
