Ekvadoras ir Galapagai: Darvino pėdomis
Ekvadoras, garsėjantis gausia laukinės gamtos įvairove, taip pat turi ryškų žmonijos istorijos pojūtį
Sėdžiu Kito baro balkone, žiūriu į elegantiškos viešosios aikštės trinkelėmis ir kolonadomis ir galvoju, kam aš įsileidau.
Fejerverkai sprogsta virš galvos, kai didžiulis garsiakalbių būrys aikštėje skleidžia patriotinį roką tūkstančiams siūbuojančių linksmybių. Gražių kareivių poros patruliuoja ilgais juodais apsiaustais ir skaisčiai raudonomis juostelėmis, tarsi atsiųsti iš kitos eros – ar Disnėjaus filmo – siekdami išlaikyti taiką. Ir tada mano dėmesį vėl patraukia baras, kai atkeliauja kelios taurės, pripildytos įvairaus alaus, kurio aš nežinojau, kad užsisakiau.
Paaiškėjo, kad šventės buvo skirtos 484-osioms ispanų konkistadorų miesto įkūrimo metinėms paminėti, o daugybė alaus rūšių atsirado dėl mano atsitiktinių eksperimentų su jų atsinešta kalba. Paklausė kurios vietinis alus Norėčiau, aš nusišypsojau ir linktelėjau.
Nieko to neturėjau omenyje planuodamas kelionę į Ekvadorą – šalį, geriausiai žinomą dėl savo atogrąžų miškų ekologinio turtingumo ir, žinoma, Galapagų salų. Kito linksmybės, kurios truks kitas penkias dienas, buvo triukšmingas priminimas, kad čia gausu žmonių ir gamtos istorijos.
Dalis jo eksponuojama Casa del Alabado – muziejuje, skirtame menui ir artefaktams, buvusiems prieš ispanų atvykimą. Greta inkų aukso ir sidabro dirbinių yra daug senesnių civilizacijų lobiai. Gražiai apšviestos ir gaiviai santūriai kuruojamos (eksponuojama tik 500 vienetų iš 5000 kolekcijos), jie svyruoja nuo šventų iki seksualių iki gluminančių.
Falas yra gerai pavaizduotas, bet taip pat moteriškos dalys ir figūros su kiekvienos iš jų elementais. Kiti eksponatai pasirodo ir senoviniai, ir modernūs, pažįstami ir anapusiniai. Mano mėgstamiausias yra uolos gabalas kvadratiniais kraštais, keliomis išraižytomis linijomis paverstas kažkuo pusiau žmogišku, pusiau kosmoso užpuoliku.
Jo skulptoriaus kūrybiškumas galėjo būti dirbtinai sustiprintas – senovės ekvadoriečiai entuziastingai naudojo stimuliatorius ir haliucinogenus, tačiau jie taip pat įkvėpė ryškių aplinkinių būtybių. „Mashpi Lodge“ – prabangiame stikliniame ekologiniame viešbutyje, esančiame tris valandas į šiaurę nuo Kito, kelias dienas praleidau debesų miške tarp pačių keisčiausių ir nuostabiausių.
Pavyzdžiui, kolibriai, kurių širdis plaka daugiau nei 1 200 kartų per minutę, kai jie nardo oru 60 mylių per valandą greičiu, tai vaivorykštės plunksnos blyksnis beveik per greitas žmogaus akiai. Jie gali skristi aukštyn kojomis ir atbulomis, sukiodami sparnus aštuonių iki 80 kartų per sekundę, net jei kai kurios rūšys sveria mažiau nei 1 p.
Jie juda kaip jokie kiti padarai, pakibę ore, gerdami nektarą, skatinantį jų akrobatiką, tada lėkdami atgal į netoliese esantį ešerį. Retkarčiais vienas greitai ir žemai praskriejo pro mano ausis, plėšydamas orą su garsu, panašiu į a Žvaigždžių karai šviesos kardas.
Kitoje slėnio pusėje, Mashpi drugelių name, sutikau ramesnį miško gyventoją. Įžengęs į tinklinį aptvarą, kur namelyje gyvenantys lepidopteriai puoselėja ir tyrinėja daugybę čia gyvenančių rūšių, mane akimirksniu apgaubė plazdantys sparnai. Tada didelė jų pora ir milžiniškas pelėdos drugelis, kuriam jie priklausė, atsistoja ant mano kojos.
Neskubėdamas išvykti turėjau pakankamai laiko pažiūrėti, kaip jis gavo savo pavadinimą: pelėda dėl tamsaus į akį panašaus apskritimo ant kiekvieno sparno – bandymas suklaidinti galimus plėšrūnus – ir milžiniška dėl aštuonių colių sparnų ilgio. Atrodė, kad ant nugaros galėjo neštis kolibrį.
Tokios pagalbos būčiau apsidžiaugęs kitą rytą, kai įstojau į žygį mišku, įgriuvęs į žemę ir kovodamas su didėjančia drėgme. „Mashpi“ siūlo galimybę pasiplaukioti virš stogo lyniniais keltuvais ir pedalais varomais dangaus dviračiais, tačiau būtent tarp susivėlusių šaknų ir vynmedžių pajutau, kad debesų miškas yra žiaurus.
Kiekvienas medis lenktyniauja, kad pasiektų per lapiją prasiskverbiančios šviesos, o kai kurie imasi kraštutinių priemonių. Viena figų rūšis siunčia kelis ūglius aplink didesnį medį, lipa į kamieną ir tvirčiau sugriebia, kol medis šeimininkas bus pasmaugtas ir figa užima vietą.
Tai toks elgesys, kuris būtų suintrigavęs Charlesą Darwiną, jei jis keliautų į sausumą, o ne į jūrą. Jis atvyko į Galapagų salas 1835 m. ir praleido šiek tiek daugiau nei mėnesį rinkdamas pašaipius paukščius, kikilius ir vėžlius, taip pat uolienų pavyzdžius ir fosilijas, kurios tuo metu buvo jo pagrindinis interesas.
Grįžęs į Kembridžą, jis daugiau dėmesio skyrė paukščiams, ypač kikiliams, ir suprato, kad tai, ką jis laikė dviem skirtingomis rūšimis, iš tikrųjų buvo labai panašios – išskyrus jų snapo formą. Jis buvo labai nustebintas, kaip visiškai miglotas ir savavališkas skirtumas tarp rūšių ir veislių, ir per ateinančius du dešimtmečius jis surinks daugiau įrodymų, patvirtinančių jo besiformuojančią teoriją: kad gyvūnai laikui bėgant kinta, reaguodami į savo aplinką, ir kad ir mus užklupo šis begalinis egzistencinis srautas.
Šiandienos lankytojai pamatys daugybę rūšių, kurias stebėjo Darvinas, nors išnykimai padarė savo. Ypač milžiniškus vėžlius – matyt, skanius – surinko tiek daug praeinančių jūreivių, kad jie išgyvena tik vienos salos aukštumose. Pats Darvinas kai kuriuos iš jų suvalgė, tačiau manoma, kad vienas, kurį jis parsivežė namo, atsidūrė Australijoje, kur ji mirė 2006 m., būdama maždaug 175 metų amžiaus.
Keletą jos palikuonių sutikau per savo penkių dienų kelionę laivu Santa Cruz II – kruiziniu laivu, kuriuo įvairiais maršrutais per salyną plukdoma iki 90 keleivių. Du kartus per dieną išlipdavome į krantą pripučiamomis valtis, o kai įšokdavau į kiekvieną apleistą paplūdimį, galvodavau, ar leidžiu Darvino pėdomis.
Salos stulbinamai skiriasi – net smėlio spalva svyruoja nuo baltos ir auksinės iki Marso raudonos ir vulkaninės juodos spalvos, tačiau dauguma jų yra apipintos laukine gamta. Genovesa yra gyva su paukščiais, ore ir žemėje, kur jie peri nesirūpindami plėšrūnais ar turistais. Eidami nuo kranto turėjome saugotis, kad neužliptume ant išdykusio raudonkočio.
Aplink uolų baseinus Las Bachas Santa Kruso saloje buvo labiau tikėtina, kad trypdavome jūrines iguanas – Darvinas jas laikė šlykščiais, gremėzdiškais driežais – kurios būdingos tik šioms saloms. Jie dalijasi kranto linija su raudonaisiais uolų krabais (iš tikrųjų ryškiai oranžine spalva) ir jūrų liūtais, kurie buvo nuolatiniai mūsų palydovai.
Labai smalsūs sausumoje ir jūroje, jie dažnai traukdavosi į šešių pėdų buferinę zoną, skirtą atskirti žmones nuo likusios gyvūnų karalystės. Kai nardau prie raudono smėlio Rabido salos pakrantės, pora jų mane išgąsdino, pakilo iš užpakalio ir braukė į mano koją. Juos paeiliui gąsdino mano staigus atsitraukimas, bet po akimirkos vienas manęs ieškojo, žiūrėdamas pro mano kaukę, tarsi įsitikinęs, kad nėra jokių sunkių jausmų.
Kiti grupės nariai patyrė panašią patirtį. Šiek tiek toliau į jūrą tarp mano bendrakeleivių įplaukė mama ir jos šuniukas, žaismingai skraidydami iš plaukiko prie plaukiko. Dar daugiau žmonių grįžo į krantą kartu su mumis ir traukėsi į paplūdimį su plaukmenimis apžiūrėti mūsų išmestų rankšluosčių ir gelbėjimosi liemenių.
Vietiniai gali būti draugiški, tačiau kraštovaizdis atšiaurus, ypač sausuoju metų laiku, kai mažesnes salas nuplėšia žaluma. Pavyzdžiui, net lapesnėse vietose, tarp mangrovių pelkių netoli Darvino įlankos, buvo aišku, kad mes čia svetimi, vargu ar klestėsime žemėje be gėlo vandens.
Didžiąją istorijos dalį žmonės į krantą čia patekdavo tik retkarčiais ir atsitiktinai. Pirmieji atvyko iki inkų žvejai, nukrypę nuo savo pakrantės vandenų ir, be jokios abejonės, džiaugėsi pamatę sausumą didžiulėje Ramiojo vandenyno dalyje. Jie paliko keletą sulaužytų fleitų, bet mažai įrodymų, kad jie apsigyveno ar net išgyveno.
Ar patys inkai kada nors leidosi į kelionę, ginčijamasi: legendos byloja, kad kai kurie tai padarė, tačiau įrodymų nebuvo sunku. Vėliau Ispanijos galeonai ir juos gaudę piratai ieškos prieglobsčio tarp salų, tačiau nuolatinės žmonių gyvenvietės turės laukti iki 1832 m., likus keleriems metams iki Darvino atvykimo.
Šiandien gyventojus valdo įstatymai, o ne gamta. Daugumoje salų apsigyventi draudžiama, o turistai kiekvienoje gali praleisti tik kelias valandas. Po to kiekviena svetainė paliekama nepaliesta dvi savaites, kad būtų suteikta galimybė atsigauti.
Rabidos poilsio laikotarpis prasidės saulei leidžiantis ir mūsų valtys nunešė mus atgal į laivą. Ruoniai, apsidžiaugę mus pamatę, atrodė taip pat patenkinti mūsų artėjančiu išvykimu, šėlo bangose, kol laukiau savo eilės išvykti. Prieš pat įlipdama į paskutinę valtį, pamačiau, kaip viena riedėjo priekiniu krantu, paeiliui taškydamasi vandeniu su kiekvienu plauktuku ir svirduliuodamas jai ant nugaros, įspausdamas odą į žvyrą. Grįždamas į jūrą pamečiau ją prieblandoje.
Penkių žvaigždučių Gangotenos namas , Kito senamiestyje, turi kambarius nuo maždaug £350 asmeniui už naktį, įskaitant pusryčius. At Mashpi namelis , kainos prasideda nuo 520 GBP vienam asmeniui už naktį, kai dalijamasi du kartus, įskaitant veiklą, maitinimą, gidą ir bendrus pervežimus iš Kito. Penkių dienų ir keturių naktų kruizas per šiaurines Galapagų salas laive Santa Kruzas II yra nuo maždaug 2 990 GBP vienam asmeniui, įskaitant visą maistą ir veiklą, nardymo įrangą ir transportą į salas.
Kelionė Lotynų Amerikoje (0203 553 9647; travellatinamerica.co.uk ), Jungtinės Karalystės pirmaujantis kelionių į Lotynų Ameriką specialistas, turi devynių dienų atostogas Ekvadore ir Galapagų salose, apsistodamas dvi naktis Mashpi Lodge, dvi naktis Casa Gangotena Kito ir keturias naktis laive Santa Cruz II (šiaurinė trasa). ), nuo 5 463 GBP vienam asmeniui. Į kainą įeina pervežimai Ekvadore ir Galapagai, ekskursijos, dauguma maitinimo, skrydžiai atgal į Galapagus iš žemyno, įėjimo mokesčiai į Galapagų nacionalinį parką ir vienerių metų narystė Galapagų gamtosaugos fonde. Tarptautiniai skrydžiai yra papildomi.
