Išskirtinis interviu su Dior Maria Grazia Chiuri
Maisono meno vadovė paaiškina savo moteriškumo viziją
Prieš daugelį metų Maria Grazia Chiuri atsitiktinai susidūrė su žmogumi, kurio pėdomis jai buvo lemta sekti. Apsilankydama Paryžiaus viešbutyje Costes, ji pastebėjo pažįstamą veidą baldakimu padengtame kieme: Yves'ą Saint Laurent'ą. Akiniuota kurjė jau seniai buvo Čiuri herojė, todėl sukaupė drąsos prisistatyti. Sujaudintas jos malonių žodžių, žinomai drovus Saint Laurent atsakė paprastu, bet nuoširdžiu „ačiū“. Pasakodama šią istoriją šiandien, Chiuri negali nesišypsoti. Tai skamba kaip nuobodu, bet galbūt jos ateitis buvo parašyta žvaigždėse: 1955 m. Saint Laurent'as prisijungė prie Christiano Dioro Paryžiaus namų kaip dizainerio padėjėjas ir tapo vyriausiuoju dizaineriu būdamas vos 22 metų; Chiuri buvo paskelbta meno vadove beveik po šešių dešimtmečių ir tapo pirmąja moterimi dizainere, vadovaujančia prekės ženklui per 70 metų istoriją. Taigi abu pirmtakai yra skirtinguose Dioro genealogijos galuose.
Kaip prabangaus namo saugotojas, kurį apibūdina daugelis novatoriškų skyrių – be paties Dioro ir Saint Laurent'o, grafas Marcas Bohanas (1960-1989), Johnas Galliano (1996-2011), Rafas Simonsas (2012-2015) ir buvęs Dior Homme kūrybos direktorius Hedi Slimane (2000-2007) – Chiuri turi atidų požiūrį į namo projektavimo kodus. Tačiau nors ji gerai išmano prekės ženklo istoriją, ji jos tikrai nesaistoma.
Nuo SS17 debiuto turėdama keturias gatavus drabužius ir dvi aukštosios mados kolekcijas, dizainerė pamažu pasisakė už moterų įgalinimą naujos kartos „Dior“ klientams. „Man svarbu dirbti taip, kad būtų išlaikytas prekės ženklo paveldas ir vertybės, bet tuo pat metu išsakyčiau savo požiūrį į moteris šiandien“, – sako Chiuri. „Galime vertinti praeitį, mados kultūrą, meistriškumą, kokybę ir bandyti pasisemti įkvėpimo, bet jūs turite panaudoti tą įkvėpimą šiuolaikiškai. Negaliu pasipuošti tos pačios suknelės, kurią ponas Dioras pasipuošė šeštajame dešimtmetyje, nes dabar moterys yra kitokios.
Būdama šiuolaikinių moterų ambasadorė, Chiuri padarė drąsų žingsnį, tačiau šiai kurjerei feminizmas prasideda nuo loginio mąstymo. Kai aš atvykau, visi sakė, kad „Dior“ yra moteriškas prekės ženklas, sako ji prabangiame Dior Rue Marignan patalpų pirmame aukšte, esančiame šoninėje Eliziejaus laukų gatvėje. Ką šiandien reiškia būti moterišku prekės ženklu? Manau, kad tai reiškia, kad mes rūpinamės moterimis; kad moterys jaustųsi mums svarbios, kad norime su jomis dialogo. Mes nenorime primesti savo požiūrio.
Norint iš tikrųjų suprasti Chiuri „Dio(r)evoliuciją“ – šūkį, pirmą kartą pasirodžiusį ant SS17 marškinėlių, reikia pažvelgti į pačią Chiuri ir jos dėvimus drabužius. „Dior's Resort 2018“ šou finale Chiuri pasipuošė su margintomis šilkinėmis kelnėmis ir per dideliu megztiniu V formos iškirpte; Dėl savo SS17 aukštosios mados pasirodymo ant kilimo ir tūpimo tako Chiuri sujungė savo nutrintus džinsus su juoda striuke Bar Jacket – pritaikytą švarką su peplum juosmeniu, kuris tapo prekės ženklo simboliu nuo tada, kai Dior pirmą kartą įtraukė jį į savo 1947 m. New Look kolekciją.
Chiuri yra aristokratiškos išvaizdos su platinos šviesiaplauke boba, šviesia oda ir tamsiai rudomis akimis, kurias paryškina dosnus kohl. Jos eklektiškas, bet elegantiškas drabužių spinta pabrėžia jos įsitikinimą, kad šiuolaikiška apranga yra laisvė rinktis. Šiandien ji apsirengusi juodu odiniu sijonu iki kelių, lygiaverčiais „Chelsea“ batais ir kašmyro megztiniu siauru kaklu. Tai skatina akį traukiantys papuošalai: žiedai, sukrauti beveik ant kiekvieno piršto, ir choker stiliaus karoliai, perpjaunami auksinių lūpų pora. Įspūdingą pakabuką padovanojo buvęs Saint Laurent bendradarbis Claude'as Lalanne'as, sukūręs įmantrius cinkuoto vario papuošalus su gėlėmis, vabzdžiais ir besipynančius smėlinukus Chiuri's SS17 haute couture kolekcijai.
Elegancijos derinimas su maištinga dvasia – arba, kaip ji sako, „viskas šaunus“ – tapo išskirtiniu Chiuri darbo „Dior“ bruožu, kurį ji priskiria savo paaugliams, augantiems Romoje. „Pamenu, mama pasirinko lėlei tokią suknelę – baisią, tokią mielą. Norėčiau [dėvėti] džinsą ir kareivišką švarką. Kaip ir daugelis jos amžiaus merginų, Chiuri paslapčia prisisegdavo mokyklinio sijono kraštą. „Nekenčiau šios formos“, – sako ji plačiai šypsodamasi ir vienu pirštu nubrėždama drabužio liniją. 'Norėčiau nukirpti!'
1964 m. gimęs Chiuri kartu su ilgamečiu bendradarbiu Pierpaolo Piccioli lankė Europos dizaino instituto Romos filialą. Tada ji nerimavo, kad aukščiausio lygio mados vaidmenys jai nebus atviri, nebent ji išleis firmą, pavyzdžiui, Giorgio Armani ar Gianni Versace. Pasiryžęs nepasitenkinti ribiniais darbais, Chiuri pradėjo ambicingą karjerą, kurią paženklino aukšto lygio pareigos prestižiniuose namuose.
Ji ir Piccioli suvienijo jėgas ir pora įstojo į „Fendi“ aksesuarų studiją – ji 1989 m., jis – 1990 m., kur 1993 m. padėjo išleisti garsųjį „Baguette Bag“. iš pradžių prižiūrėjo aksesuarus, paskui vadovavo prekės ženklo „Red Valentino“ linijai (2003 m.), o 2008 m. buvo paskirti pagrindiniais mados ir aksesuarų kūrybiniais direktoriais. „Valentino“ apdovanojimus pelnęs darbas padėjo klestėti paveldo ženklui, o pardavimai siekė daugiau nei 1 mlrd. 2015 m., beveik dvigubai daugiau nei ankstesniais metais.
Chiuri prisimena pirmąją savo naujojo darbo dieną Paryžiuje, Dior didžiojoje būstinėje ir dirbtuvėse, kur ji buvo supažindinta su daugybe tarptautinių komandų, atsakingų už prekės ženklo kūrimą. „Manau, kad dabar mada yra kalba, kuri yra ne tik kilimo ir tūpimo takas, bet ir parduotuvė, langai, kampanijos“, – sako Chiuri, apibūdindama savo 360° požiūrį. Ji mielai kalba apie aukštos kvalifikacijos siuvėjas ir prižiūrėtojus, vadovaujančius dviem Dior aukštosios mados ir gatavų drabužių studijoms. „O, man labai patinka ateljė“, – sako ji švelnindama toną. „Jie taip didžiuojasi būdami jų dalimi ir mane labai palaikė“.
Savo kolekcijose Chiuri naudoja šiuos daugybę amatininkų išteklių, kad pasiektų nepaprastą efektą. Jos debiutinėje kolekcijoje buvo įmantrių vabzdžių, zodiako ženklų, siurrealistinių omarų ir ašarą riedančių širdžių pavidalo siuvinėjimų gausybė, Cocteau stiliaus papuošalai ir skaičius 8 – simbolinis Christiano Dioro laimingojo numerio kliūtis. Nuo tada motyvai buvo krištoliniai giedantys paukščiai ant džinsinio audinio (Pre-Fall 2017), taro simboliai (SS17 haute couture) ir krintančios žvaigždės (AW17). „Man labai patinka ši darbo dalis“, – sako ji apie savo ryšį su „Dior“ amatininkais. „Sunkiau žodžiais išreikšti tai, ką galvoji. Manau, kad mano darbas yra sukurti kolekciją, o ne paaiškinti kolekciją.
Chiuri pasaulyje moteriškumas ir feminizmas yra natūralūs lovos draugai. „Žinoma, moterys mėgsta gėles“, – sako ji apie tradiciškai „moteriškus“ raštus, – bet aš manau, kad vyrai taip pat. Mano vyras [Paolo Regini, aukštos kvalifikacijos marškinių kūrėjas] mėgsta gėles ir su jomis elgiasi labiau nei aš.
Chiuri sumaniai pavyko suderinti eterišką ir paryžietiškai prašmatnią Dior estetiką su savo pačios feministiniu lygybės raginimu, kartais subtiliai išreikštu techniniu meistriškumu ir dizainu, o kartais – garsiai ir išdidžiais dėl išskirtinių šūkių. SS17 ji puošė marškinėlius su užrašu „Mes visi turėtume būti feministės“ – citata, pasiskolinta iš apdovanojimus pelniusios Nigerijos rašytojos Chimamandos Ngozi Adichie – ir „Kodėl nebuvo puikių moterų menininkių?“ po 1971 m. meno istorikė Linda Nochlin. Ji gilinosi dar giliau, sugriovė pačią lyčiai būdingų aprangos kodų idėją ieškodama sportinės aprangos ir uniformų – šiandien labiau unisex nei bet kada – ir dėl talento išradinėti jas į mados sferą.
Jos SS17 gatavų drabužių kolekcija buvo pavyzdinė iš fechtavimosi kostiumų: baltai baltai atrodantys aptempti bridžai kartu su dygsniuotu švarku, viena raudona širdelė, išsiuvinėta ant krūtinės. Sportiniai kostiumai buvo derinami su treniruokliais su juodos bitės simboliu – mėgstamiausiu Hedi Slimane motyvu, kai jis vadovavo „Dior Homme – Caban“ striukėms (AW17), dailidės džinsams, keturių kišenių kombinezonams ir dvieiliui puslapių uniformoms (SS17 haute couture). ). Audiniai taip pat mažina atotrūkį tarp vyriškų ir moteriškų drabužių. Kurdama aukštosios mados kolekciją AW17, Chiuri dirbo su vilnoniu silkės kauliu ir austi tvidą bei įtraukė džinsinį audinį į savo Dior repertuarą. Jos unisex drabužių glėbyje atsispindi pačios Chiuri drabužių spinta; metų metus ji pirkdavo vyriškas „Prada“ kelnes, pirmenybę teikdama jų tiesiam prigludimui.
Šių metų pradžioje Ruth Bell, piksiplaukė britų manekenė, iki šiol atidariusi daugumą Chiuri's Dior pasirodymų, paskelbė prekės ženklo 2018-ųjų kruizo šou pradžią atokiame dykumos lopinėlyje Santa Monica Calabasas priekalnėse. Smėlio spalvos oro balionui, papuoštam užrašu „Dior Sauvage“, temstant lėtai kylant link Kalifornijos dangaus, 800 svečių stebėjo, kaip Bell eina dykumos pakilimo taku su tvirtais juodais batais, ilga liaudies suknele, papuošta karoliukų kutais ir skeleto siuvinėjimais. ir juodą klebono skrybėlę, kurią sukūrė milinininkas Stephenas Jonesas. Atsižvelgdamas į Dior 1951 m. Lascaux kolekciją, kurioje buvo žinomi priešistoriniai urvų piešiniai, Chiuri ant drabužių, išlietų iš šilko ir rafijos, pavaizdavo primityvų įkvėptą meną.
Kolekcijos ūdų siluetus įkvėpė menininkė Georgia O'Keeffe, kuri mėgo švelnias ir nestruktūrizuotas sukneles, paltus ir tunikas. Chiuri kolekcija buvo feministinė pasaka, sukurta žemiškame kino fone, jos moteriškos lyties atstovės vaidinamos kaip meniškos ir pasaulietiškos; moterys stiprios kaip žemė po jų kojomis.
„Viena vertus, noriu būti praeities kuratoriumi. Kita vertus, noriu pateikti savo požiūrį į ateitį“, – sako dizainerė. Bandymas apibrėžti Chiuri Dior moterį reikštų sumenkinti principą, kurį ji bando paaiškinti: kad feminizmas nėra susijęs su signifikatoriais ar semantika, tai apie proto būseną. Pakartodama šį jausmą, Chiuri dalijasi šiek tiek papildomos įžvalgos apie savo raison d’etre: „Manau, kad kūrybiškumas suteikia mano gyvenimui kitą požiūrį. Tai ne darbas, tai tarsi žaidimas. Aš esu labai sėkmingas; Aš žaidžiu gražų žaidimą: „Dior“ žaidimą.
„Dior“ namai švenčia savo 70-metį su paroda Paryžiaus „Musée des Arts Décoratifs“. „Christian Dior, Couturier du rêve“ veiks iki 2018 m. sausio 7 d.;lesartsdecoratifs.fr
Nuotrauka: Tierney Gearson
William Gilchrist mada
Modelis Angela Lindvall
Felikso Bišofo istorija
