Italijos meistriškumas Bottega Veneta
Tomas Maier ir ekologiška Bottega Veneta ateljė Veneto kaimo širdyje
Švęsdamas savo aukso jubiliejų ir Tomo Maierio 15 metų kūrybos direktoriaus pareigas, italų prabangos prekės ženklas Bottega Veneta pristatė savo SS17 Milano mados savaitės šou Accademia di Belle Arti di Brera, viename iš iškiliausių šalies meno koledžų, įsikūrusioje XVII amžiaus rūmai. Modeliams einant per tuos pačius skulptūromis išklotus koridorius, kuriuose pasitiko kai kurie garsiausi Italijos menininkai – nuo Piero Fornasetti, kuris buvo pašalintas už nepaklusnumą, iki Lucio Fontana, erdvizmo pradininko, išgarsėjusio savo XX amžiaus vidurio nupjautais paveikslais, buvo apčiuopiamas paveldo ir savoir faire jausmas. Kolekcijos aksesuarai atskleidė kitokį meniškumą, kurį prekės ženklas puoselėjo nuo 1966 m. ir šiandien tyrinėjamas jo modernioje ateljė Montebello Vicentino mieste, šiaurinėje Vičencos provincijoje.
„Vienas reikšmingiausių įvykių per pastaruosius 15 metų man buvo pirmasis susitikimas su amatininkais, prieš pat prisijungiant prie įmonės“, – prisimena Maieris. „Norėjau sukurti vietą, kuri būtų tobulas namas mūsų meistrams. Laikydamasis savo žodžio, 2013 m. Maieris po ilgos renovacijos ateljė perkėlė į XVIII a. vilą Schroeder-Da Porto. Į sąrašą įtrauktą paveldo objektą supa 55 000 kvadratinių metrų žaliuojantis parkas; Jo Vičencos akmeninis stulpinis fasadas žiūri į nepaliestą plokščią reljefą, išskyrus keistą tvartą ir šiltnamį, kurie išryškina kraštovaizdį. Romantiškumo vaizdui suteikia kalvotos kalvos ir dvi tolumoje esančios Montecchio Maggiore pilys, kurios, kaip teigiama, įkvėpė Romeo ir Džuljetos istoriją.
Paties Maierio sumanytos ateljė koncepcija buvo išsaugoti istorinę svetainės puošnumą ir kartu kurti tvarią gamybą, darant minimalų poveikį aplinkai. Maierio plane pastato plotas padvigubėjo; darbai, kurie prasidėjo 2011 m. ir užtruko pusantrų metų, apėmė kruopštų pradinio dvaro atkūrimą ir platų priestatą, kad tilptų gausi amatininkų ir pagalbinio personalo šeima.
„Sunku pasakyti, kuri dalis mums rūpėjo labiausiai, bet vienas iš svarbiausių aspektų buvo dideli mūsų pagrindinės dirbtuvės langai“, – sako jis. „Šviesa veikia kambarį labiau nei bet kas kitas, o kai žmonės turi gerą natūralią šviesą, jie geriau funkcionuoja, geriau veikia ir jaučiasi geriau. Emocinio ryšio su gamybos procesu užmezgimas jau seniai buvo Bottega Veneta esmė ir neatsiejama Maier darbo praktika.
2014 m. vilos ateljė buvo suteiktas platininis sertifikatas LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), pirmasis mados ir prabangos namas, gavęs tokį apdovanojimą. Tikrai nenuostabu, kai tvarią darbo praktiką palaikančių schemų sąrašas primena novatoriškų statybos darbų „kaip“. Parkas buvo atsodintas atlikus išsamius vietinės augmenijos tyrimus; lietaus vanduo surenkamas į povandeninį rezervuarą, o vėliau perdirbamas, o ateljė stogas padengiamas saulės baterijomis. Viduje vilą apšviečia senoviniai Murano stiklo sietynai ir modernios jutiklinės lempos. „Bottega Veneta“ yra išdidžiai „pagaminta Italijoje“, o ekskursija po baltomis sienomis esančią ateljė, kurios specializacija yra išskirtinai odiniai aksesuarai, iliustruoja metodinį šių prabangių gaminių darbą. Pagrindinės dirbtuvės eina statmenai vilos centrui ir yra stiklinėje oranžerijoje, kadaise buvusioje ilgoje kolonadoje. Labiau laboratorija nei gamykla – čia 100 aukštos kvalifikacijos amatininkų, apsirengę šviesiai rudais laboratoriniais chalatais, gamina pavyzdžius, specialius užsakymus ir prototipus. Patvirtinus, jie siunčiami į gamyklas komercinei gamybai.
Medžiagos, kurios yra saugomos vietoje, atkeliauja iš raugyklų ir joms taikoma griežta patikrinimo sistema, užtikrinanti gatavo produkto kokybę. Jie meistriškai ir moksliniu tikslumu atliekami specializuotose patalpose naujajame ateljė priestate už stiklo dirbtuvių. Iš tiesų, tyrimai Montebello Vicentino vietoje yra labai tikslūs.
Pavyzdžiui, specialioje klimato kameroje įvertinamas odų, skirtų pasaulinei rinkai, atsparumas – drėgname Singapūre nešiojama rankinė turi būti tokio pat patvarumo, kaip nešiojama Paryžiuje, Dubajuje ar, tiesą sakant, Rusijoje. Atogrąžų bandymas, kuris yra standartinis Bottega Veneta, septynias dienas veikia odą 45 °C karščio ir 95 procentų drėgmės sąlygomis.
Martindale'o dilimo ir poliravimo testas naudojamas medžiagos patvarumui garantuoti, mechaniškai trinant ją į šiurkštų audinį – minkšta nappa oda, kaip man sakoma, yra įveikiama ne mažiau kaip 1500 ciklų, o medžiagos stiprumas nustatomas mechaniniu dinamometru. , kuri tempia ir sukasi odą. Dar vienas bandymas apima skysčio, kurio pH lygis panašus į žmogaus prakaitavimo, naudojimą; tai padės nustatyti, kaip geriausiai sumažinti kasdieninio medžiagos susidėvėjimo poveikį. Montebello Vicentino tikslas yra dvejopas: gaminti pavyzdžius ir prototipus, kurie gali būti pradėti gaminti arba ne, ir suteikti gaminiams, kurie išlaikė griežtus bandymus, galutinį patvirtinimo antspaudą.
Be biurų, dirbtuvių ir Bottega Veneta Scuola della Pelletteria – įkurto 2006 m., čia ruošiami būsimi amatininkai – Montebello Vicentino taip pat yra saugomi namo archyvai ir muziejaus kambariai. Prieiga prie šio lobyno yra teigiamai narnietiška: didžiulis į pasaką panašus raktas atveria sunkias medines dvigubas duris, kurios atidengia poliruoto stiklo vitrinas ir tinkuotus židinius. Šie papuošalai ir daugybė „Knot Clutch“ pavyzdžių – „minaudière“, pirmą kartą pristatytas devintajame dešimtmetyje ir prie kurio Maieris 2001 m. pridėjo metalinį odinio mazgo formos užsegimą.
Pagrindinis gretimo kambario elementas yra ilgas stalas, nubarstytas Cabat krepšiu, be logotipo, krepšelio stiliaus austos odos krepšys, pagamintas tik rankomis. Tai techninio meistriškumo žygdarbis, kuriam pagaminti du amatininkai užtrunka dvi dienas. Nors tokie faktai šiek tiek išryškina šio prekės ženklo savybę, norint visiškai suvokti Maierio darbo „Bottega Veneta“ virtuoziškumą, reikia dėvėti jo dizainą. „Aš visada galvoju apie privačią prabangą“, – aiškina jis. „Jums kažkas priklauso ir jūs tikrai tai suprantate. Patirtis jį nešiojant pakelia jį į kitą lygį. Vienas išradingas „Cabat“ krepšio variantas, kuris dabar saugomas archyve, įkūnija šią prabangos idėją kaip įvairialypią ir asmeninę patirtį. Krepšelio elastinga veršio oda, įausta į namui būdingą kryžminį raštą, buvo slapta išklota medžiaga, kuri reaguoja į judesį ir atkartoja tradicinės šiaudų dėklo garsą. Jei norite, tai pragmatiškumo garsas, uždėtas išskirtinio meistriškumo kūriniu.
Maieris gimė 1957 m. architektų šeimoje Pforzheim mieste, pietvakarių Vokietijoje. Baigęs garbingą École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, plačiai laikomą viena geriausių pasaulyje mados mokyklų, jis pradėjo dirbti Paryžiaus prabangos prekių ženklų dizaino studijose, o vėliau buvo Revillon kūrybos direktorius. devynerių metų darbo Hermès moteriškų drabužių skyriuje. 1997 m. Maieris pristatė savo to paties pavadinimo prekės ženklą, kurio specializacija yra kasdienė prabanga. Be jokios abejonės, jam įtakos turėjo saulėtas Floridos klimatas, kur jis gyveno nuo 1999 m. Stebėtina, kad Maieris atliko visus savo reiklius vaidmenis iš savo Delray Beach bazės, keliaudamas į Europą ir Niujorkas, kai reikia.
Kai 2001 m. „Gucci Group“ (dabar „Kering“) įsigijo „Bottega Veneta“, Tomas Fordas pasiūlė Maier kūrybos direktoriui. Visiškai valdydamas kūrybinę kontrolę – nuo gaminio dizaino iki reklamos, Maieris ėmėsi tuo metu sergančio prekės ženklo grąžinimo į ankstesnę šlovę. Pirmaujantis meistriškumu, aukščiausios kokybės medžiagomis ir nešiojamumu, o ne atviru prekės ženklu, Maier suderino „Bottega Veneta“ su garsiuoju aštuntojo dešimtmečio prekės ženklo šūkiu: „Kai pakanka savo inicialų“.
„Nemanau, kad galėčiau tiksliai nustatyti Bottega Veneta moterį ar vyrą“, – sako Maieris apie prekės ženklo demografinius rodiklius. „Tai daugiau apie požiūrį, gyvenimo filosofiją; apie meistriškumo įvertinimą, kuris yra neįvertintas. Tai žmonės, kurie puikiai jaučia savo vertybes ir prioritetus, jiems nereikia jų parodyti.
1966 m. Michele Taddei ir Renzo Zengiaro įkūrė Bottega Veneta Vičencoje, kelios minutės kelio automobiliu nuo Montebello Vicentino ateljė ir vis dar yra prekės ženklo būstinė (ten gaminami baldai ir gatavi drabužiai). Nuo pat pradžių Bottega Veneta buvo pagrįsta tradiciniais Veneto regiono amatais ir technikomis. Aštuntajame dešimtmetyje duetas pirmą kartą pristatė „Intrecciato“ motyvą, pridėdamas jį prie rankinių ir aksesuarų. Iki šiol „Intrecciato“ audimo technika išlieka išskirtiniu prabangaus namo stiliumi, o daugybė jos galimybių tyrinėjamos rankomis vilos dirbtuvėse Montebello Vicentino mieste.
Norint papuošti tokius krepšius kaip Veneta hobo, odinis pagrindas praduriamas 45 laipsnių kampu, o po to įsriegiamos ir per įpjovas įsriegiamos atitinkamos spalvos odinės juostelės, vadinamos fettucce (perpjautos tradicinį makaronų gaminimo gaminį primenančiu prietaisu). „Intrecciato“ taip pat yra pirmiau minėto „Cabat“ krepšio, pirmojo „Maier“ gaminio, sukurto šiam prekės ženklui 2001 m., pagrindas; 2002 m. atsirado gatavi drabužiai, o 2006 m. – puikūs juvelyriniai dirbiniai. „Norėjau, kad jis būtų be pamušalo, toks gražus tiek viduje, tiek išorėje ir atspindėtų Bottega Veneta filosofiją – nesureikšminti, prabanga ir šiuolaikiškas funkcionalumas“, – sako jis. sudėtinga konstrukcija.
Vietoj odinio pagrindo krepšys yra visiškai išaustas naudojant maždaug šimtą dvipusės odos juostelių. Juostos, kurių ilgis viršija pusantro metro, audžiamos rankomis, suformuojant trikampes plokštes, kurios vėliau sujungiamos laikantis specialios formos formos. Atlikdami šį ilgą procesą, kuriam atlikti vidutiniškai užtrunka 48 darbo valandas ir kuriam reikia daug kūno jėgos, amatininkai turi stovėti.
Modeliavimo ir inžinerijos skyriuose amatininkai iš Maierio eskizų ir fotografijų kuria raštus, popierinius modelius ir bandomuosius pavyzdžius. Tam reikalingas glaudus ryšys tarp Maierio, kurio studija yra Niujorke, ir italų darbuotojų, kurie atgaivina jo idėjų architektūrą. „Mes klestime dėl dinamiško, abipusio bendradarbiavimo ir abipusės pagarbos“, – sako dizaineris, kurio veikimo būdas labai pagrįstas bendruomenės ir socialinio ryšio idėja. Iš tiesų, vilos ateljė buvo sumanyta kaip savotiškas kūrybinis centras su savo į universitetą panašiomis patalpomis, tokiomis kaip nemokama darbuotojų valgykla, sporto salė ir skalbimo paslaugos.
„Po 15 metų negaliu labiau didžiuotis tuo, ką mums pavyko pasiekti bendradarbiaudami su visais žmonėmis, kurie nuolat dirba šioje įmonėje su neįtikėtinu atsidavimu ir atsidavimu“, – sako Maieris. Praėjusiais metais šis prekės ženklas buvo vienintelė mados kompanija, pripažinta viena geriausių didelių Italijos firmų, atsidūrusi geriausiųjų dešimtuke, kurį sudarė ne pelno siekianti organizacija „Great Place To Work Institute“, reitinguojanti tarptautines įmones 45 šalyse.
„Mes glaudžiai bendradarbiaujame kurdami, išbandydami ir spręsdami dizaino iššūkius“, – aiškina jis. „Amatininkai man pateikia atsiliepimų ir pasiūlymų, todėl jų indėlis gali būti kūrybinis ir techninis. Man patinka jausmas, kad už Bottega Veneta stovi įgudusios rankos, kurios kartu gamina mūsų gaminius.
Rugsėjo 50-mečio pasirodymas Brera akademijoje turėjo būti įtemptas laikas vilos ateljė. Buvo demonstruojama 15 ikoninių archyvinių krepšių, tarp jų vienas, kuris sugebėjo akimirkai sustabdyti laiką: raudonos spalvos odinė sankaba, paskutinį kartą matyta 1980 m. filme „Amerikietiškas žigolo“, sukurtas nesenstančios filmo gražuolės Lauren Hutton, kuri sukėlė ovacijas. . Maier suderino seną su naujais, taip pat ant podiumo pristatydamas tiek pat SS17 krepšių – tai sumanus būdas parodyti vientisą darbo tęstinumą per dešimtmečius.
