Jaunystės dvasia: Londono mados savaitė vyrų
Vieni žaidė su lytimi ir vaikystės tema, o kiti pasirinko ramias priemones politinio netikrumo fone.
„Jaunystės dvasia“ – kad ir kas tai būtų – „niekur taip nebuvo akivaizdu, kaip Londono gatvėse“ per praėjusią Londono vyrų mados savaitę (LFWM), kurioje dizaineriai demonstravo savo 2018 m. pavasario/vasaros gaminius. , buvo pagal Žurnale , kuriame buvo švenčiami LFWM „dandies, keistuoliai ir geikai“, „parodant tiek klasikinius angliškus siuvimus, tiek motyvus, bet ir įprastą kylančios valdančiosios mados klasės estetiką“.
„W Magazine“ taip pat pasiūlė, kad iškart po visuotinių rinkimų, kaip ir buvo, laidos pasiūlytų savotišką balsavimo tęsinį; Kuris, matyt, buvo susijęs su „dieną valdančio jaunimu“ ir ponios May kraujuojančia nosimi – ir ne todėl, kad tai madinga. Galima tikėtis, kad mados pasaulis manys, kad „jauni žmonės“ yra įkaitęs branduolys, aplink kurį ji sukasi, tačiau tai reikštų paneigti (dažnai ne tokių jaunų) dizainerių, kurie demonstravo LFWM, gavybos vyriškų drabužių ribotas pasiekiamumas, skirtas švelniai atnaujinti garderobą.
Telegrafas pažymėjo, kad nors JK politinis kraštovaizdis „niekada nebuvo toks pavojingas“, madų šou turi tęstis. Tačiau jei mados reportažai yra hiperbolė, daugelis geriausių LFWM pristatytų kolekcijų atspindėjo ramybės poreikį, įskaitant tris Tapetai populiariausi pasirinkimai – Lou Dalton, Pronounce ir Kiko Kostadinovas.
„The Telegraph“ ir kiti pagyrė nuolat patikimą Oliverį Spencerį kaip pavyzdį, nes jis akcentavo klasikinius raštus (žymes ir juosteles, lengvus gabalus), „bomber“ ir „Nehru“ apykaklės striukes bei pažįstamą jūrinę temą. E Tautz taip pat sulaukė dėmesio dėl savo plūduriuojančių, dvieilių siuvimo ir devintojo dešimtmečio kostiumo griežtumo – galbūt tai, ar ne, tai, kai Britanija turėjo tikrą lyderį.
Tačiau podiumai taip pat turėjo savo iššūkių. Hypebeast.com labiau sužavėjo siūlomi gudrūs kraštutinumai, kai tik buvo įveikę nuolatinę stiliaus kultūros manija dėl to, ką vilki žmonės gatvėje. Alexo Mullinso žaidimas su šriftu ir proporcijomis sulaukė aukštų nykščių – Hypebeast apibūdino iškraipytus vakarietiškus švarkus ir abstrakčias chaki spalvos kelnes kaip siūlančius „subtiliai keistą klasikinių formų transformaciją“, kaip ir Bertholdo mokslinės fantastikos karinės fantastikos įkvėptą juodos arba gelsvos spalvos kūrinių kolekciją.
Pirmoji „radikalaus kūrybingo“ Charleso Jeffrey LFWM kolekcija, įkvėpta Westwoodo ir Galliano, buvo praminta „eklektišku nokautu“. Hypebeast . Ir tai teisinga. Lyčių nebuvimas buvo tema visose parodose, ir „ne tik unisex ar lyčių lygybės drabužiai, bet ir universalūs chalatai su korsetais ir apatinėmis kelnėmis“. globėjas pažymėjo. Ir Jeffery drabužiai su tuo sužaisdavo apgailėtinai, praeidami pro dekonstrukciją ir istorinį kostiumą, siekdami idėjų ir linksmybių kupinos kolekcijos. WWD sutiko: „toli siekiančios nuorodos... pasirodė lyčių atmetimo, šizofrenijos, teatro ir OTT serijoje“, kuriai „įvairios veikėjų grupės buvo suvienytos dėl savo teatralumo ir džiaugsmingo Jeffrey temos: ištvirkimo“.
Kalbėdamas apie tai, Vogue Paryžius Bobby Abley kolekcijas įtraukė į sąrašo viršūnę, pagirdamas jų gatvės aprangą su prigludusiais kirpimais ir protingais apdarais, kurie šiais metais sumaniai linktelėjo Peliuką Mikį ir pasižymėjo Power Rangers įkvėptais sportiniais kostiumais. Tai buvo, kaip teigiama gerbiamajame žurnale, „grįžimas į vaikystę“. Ak taip, tikrai jaunystės dvasia.
JOSH SIMS rašo „Financial Times“, „The Independent“, „Wallpaper*“ ir „Esquire“.
