Laukinis širdyje: susipažinkite su vyru, kuris gamina Louis Vuitton vyriškus drabužius
Kaip Kimas Jonesas, daugiausiai keliaujantis mados vyras, rodo pavyzdį kaip Louis Vuitton vyriškų drabužių vadovas
„Jei nebūčiau mados dizaineris, galbūt norėčiau būti kitu Davidu Attenboroughu“, – sako Kim Jones savo Paryžiaus biure, kuris yra mažiau darbo vieta nei įdomybių kabinetas, pilnas knygų, paveikslėlių ir vintažinių drabužių. ir suvenyrus, surinktus iš jo kelionių po pasaulį. „Louis Vuitton“ vyriškų drabužių stiliaus direktorius yra aistringas gyvūnams ir tausojimui, todėl jo Attenborough siekiai nėra visiškai toli. Didžiąją savo vaikystės dalį Kenijoje praleidęs Jonesas lankėsi atokiose pasaulio vietose, kad padėtų nykstančioms rūšims, įskaitant beždžiones, begemotus ir kakapus – retus, neskraidančius paukščius, žinomus kaip „pelėdų papūgos“ ir kilę iš Naujosios Zelandijos.
[[{'type':'media','view_mode':'content_original','fid':'105113','attributes':{'class':'media-image'}}]]]
Vaizdo įrašas aukščiau: diena, praleista Anglijos kaime su Kim Joneso Paryžiaus AW16 kolekcijos lagaminais
Būdamas jaunas, Jonesas svajojo tapti zoologu, tačiau nusprendė, kad mada yra lengvesnis pasirinkimas. Dabar, kai jis prižiūri 12 „Vuitton“ kolekcijų per metus, taip pat keistą antraštes pritraukiantį bendradarbiavimą – pastaruoju metu buvo sukurta aktyvių drabužių kolekcija su „NikeLab“, – jis pripažįsta ironiją. 'Tai daug sunkiau. Kai esu čia, tiesiog dirbu ir vakarais atlieku tyrimus, planuoju, organizuoju ar piešiu. Aš visada kelyje.
Biuras Rue du Pont-Neuf gatvėje, Paryžiaus 1-ajame rajone, yra daug mažesnis, nei tikėtasi, ir aš aiškiai neslepiu savo nuostabos. Galų gale, Kim Jonesas šiandien yra vienas svarbiausių mados žmonių: žmogus, kurio įtaka, ypač nuo jo paskyrimo į „Vuitton“ 2011 m., padėjo formuoti gyvybingą vyriškų drabužių rinką, kurios pardavimų rodikliai, anot tyrimų bendrovės „Mintel“, , pernai išaugo 4,1 procento iki 14,1 milijardo svarų, palyginti su 11,4 milijardo svarų sterlingų 2010 m.
– Ar jus šokiravo mano mažas biuras? – juokdamasis sako Džounsas. „Man patiktų švarus rašomasis stalas su skulptūromis, bet aš čia jau penkerius metus, todėl čia laikau viską, ką naudoju redaguodamas“, – atsiprašęs priduria jis, prieš žaismingai pasakydamas: „Aš paprašiau jų kažko didesnio“. Nuotraukos dengia beveik kiekvieną sienos colį, o jo stalas nukrautas žurnalais. Virš jo – jo mėgstamiausias gyvūnas – pangolinas, panašus į skruzdėlyną, bet kietais žvynais, primenančiais artišoko lapus. Jis man sako, kad šis egzempliorius mirė dėl natūralių priežasčių zoologijos sode, tačiau šokiruoja tai, kad pangolinai yra labiausiai nelegalios būtybės žemėje, net labiau nei drambliai.
Jonesas turi aistringą apetitą kultūrai ir geografiniams tyrinėjimams – „Aš buvau beveik visur“, – sako jis, – todėl jis puikiai tinka Louis Vuitton – etiketei, kuri įkūnija keliones kaip mąstymą plečiantį, žavingą užsiėmimą. Be gyvūnų ir etnologinių artefaktų, dizaineris taip pat turi didelę retų drabužių kolekciją nuo 1970-ųjų iki šių dienų. Jo kolekcijoje yra viena didžiausių prabangių klubinių aprangos kolekcijų, kurią dėvėjo devintojo dešimtmečio ikona Leigh Bowery, taip pat didžiulis Joneso sukurtas Christopherio Nemetho, velionio, neapdainuoto britų mados herojaus, kuriamas puikiai sukurtas, dekonstruotas dizainas. vaizduojamojo meno fonas.
Jonesas sukūrė savo „Vuitton“ skirtą AW15 vyrišką kolekciją, remdamasis Nemetho palikimu mados pasauliui, kuris jį įkvėpė nuo tada, kai jis mokėsi Londono centriniame Sent Martins mieste. „Buvau tikrai patenkintas, nes turėjau dirbti su jo šeima, [stiliste] Judy Blame, [fotografu] Marku Lebonu ir [muzikos prodiusere] Nellee Hooper. Christopheris Nemethas buvo toks populiarus; kai 1987 m. persikėlė į Japoniją, jam sekėsi neįtikėtinai gerai. Taigi „japoniško Nemeth“ yra daug, tačiau „angliškasis Nemeth“ yra labai retas. Tuo metu tai buvo ne pinigų uždirbimas, o tik geras laikas.
Joneso kolekcijos yra žinomos dėl to, kad sklandžiai sujungia žmones ir vietas, kurios jam brangios, taip sinergija su Vuitton, kaip prabangių kelionių prekės ženklo, įvaizdžiu. Savo debiutiniam vyriškų drabužių šou SS12 dizaineris buvo įkvėptas debonaro 1970-ųjų fotografo Peterio Beardo, kuris didžiąją savo gyvenimo dalį dokumentavo Rytų Afrikos laukinę gamtą. Semdamasis įkvėpimo iš savo vaikystės patirties Kenijoje, Jonesas pristatė masajų šaliką, perdarytą pagal LV legendinį Damier langų raštą. Įspūdingą raudonos ir mėlynos spalvos dizainą jis sujungė su susuktais, atpalaiduojančiais kostiumais ir sportiškomis atskiromis detalėmis, pasižyminčiomis kasdieniu užtikrintumu. Čia buvo LV nuotykių ieškotojas šiuolaikiniam amžiui: iš dalies klajoklis, iš dalies reaktyvinis skrydis. Spektaklis susilaukė nepaprastų atsiliepimų, o Jonesas tiki, kad kolekcija jam yra asmeniškiausia iki šiol. „Aš tiesiog drąsiai dariau tai, ką norėjau, per daug negalvodamas“, – sako jis.
Po maždaug 50 kolekcijų „Jones“ pirmauja sparčiausiai augančiame vieno iš labiausiai pasaulyje vertinamų prabangos prekių ženklų sektoriuje (2015 m. „Vuitton“ apyvarta vertinama 7 mlrd. svarų sterlingų). 37 metų vyras savo atsakomybės nesiima lengvabūdiškai; jis aiškiai suvokia savo vaidmens svarbą. „Šis [Louis Vuitton] yra didžiausias iš didžiųjų. Turite žinoti, kad dienos pabaigoje tai yra komercinis prekės ženklas“, - sako jis paprastai ramiai ir įžvalgiai. „Esame visame pasaulyje ir kiekviena šalis šiek tiek skiriasi. Užsuku į kiekvieną parduotuvę ir matau, kas vyksta; susitikti su žmonėmis regione ir atlikti savo rinkos tyrimą.
Jonesas yra šiltas ir lengvas, o tai gali būti susiję su jo klajokliu vaikyste. Jis yra archetipinis „trečiosios kultūros vaikas“: jo motina buvo danė (deja, ji mirė, kai Džounsas buvo paauglys), o tėvas, hidrogeologas, kurio darbas apėmė šeimą po pasaulį, yra britas. Nors Kim gimė Londone, šeima persikėlė į Ekvadorą, kai jis buvo kūdikis, o vėliau į Afriką, kur vedė peripatišką gyvenimo būdą. „Iš gyvenimo Botsvanoje turiu formuojamą atmintį: važiavome į Johanesburgą apsipirkti, o mano tėvas pakėlė juodaodžių šeimą. Prisimenu, kai pasiekėme Pietų Afrikos sieną, [pareigūnai] privertė juos išeiti. Mano tėvas nekentė rasizmo, o aš nesupratau, kas vyksta; Tiesiog maniau, kad tai tikrai šlykštu. Dabar grįžti atgal ir atrasti pirmą kartą, galinčią maišyti, yra tikrai įdomu. Aš turiu galvoje, vis dar yra povandeninių srovių, bet jauni žmonės viską iškrato greičiau nei vyresni.
Nepaisant daugiakultūrio auklėjimo, Jonesas gerai prisimena Londoną ir išlaikė iš pažiūros britišką gatvės stilių – šiandien jis dėvi kintus su baltais marškinėliais, stambaus sidabro karoliais ir baltais batais. „Londone esu daug bendraujantis“, – sako jis, o tai paaiškina, kodėl daugelis jo artimų draugų yra britai, įskaitant Davidą Beckhamą, Kate Moss, Lily Allen ir stilistą Alisterį Mackie. Jis ką tik įsigijo naują namą sostinėje ir planuoja „atsikrauti“ savo biure, perkeldamas kai kuriuos brangius daiktus į naujus namus.
Būdamas magistrantūros studentas Londone, Jonesas užmezgė draugystę su profesore Louise Wilson, nuostabia kurso dėstytoja, žinoma dėl savo beprasmiško požiūrio į mokymą. Pirmasis jų susitikimas buvo ne tik džiuginantis: „Ji įtraukė mane į rezervo sąrašą. Ji pasakė: „Tau nereikia to daryti; tu gali daryti ką nori“, nes ji manė, kad aš esu arogantiškas. Pasakiau, kad noriu laiko tai padaryti. Atrodo, kad Wilsonas nemanė, kad Jonesas pakankamai alkanas; o gal ji tiesiog norėjo jam pamokyti. Kad ir kokia būtų priežastis, pradedantysis dizaineris buvo priimtas į garsiai sudėtingus 18 mėnesių kursus ir 2002 m. įgijo vyriškų drabužių dizaino magistrantūros diplomą. Jis apibūdina Wilsoną kaip mentorių ir patikėtinį: „Ji buvo isteriškai juokinga. Žmonės jos bijojo – mačiau, kaip ji per kelias sekundes privertė žmones apsiverkti, – bet ji niekada ant manęs nešaukė. Turiu omenyje, kad yra istorijų apie tai, kaip ji įspraudo žmones į duris už palto ir jie per daug bijo išsilaisvinti. Ji tiesiog nusivylė, nes norėjo tik geriausio visiems. Dėl to Ab Fab atrodo šiek tiek švelnus.
Joneso absolventų kolekcija iškart sulaukė didelio susidomėjimo, nors atrodė, kad jis nesitikėjo tokio žėrinčio priėmimo. – Johnas Galliano nupirko visus mano mėgstamiausius kūrinius. – sako jis, skambėdamas stebėtinai graudžiai. „Buvau tikrai nusiminęs – buvo dalykų, pavyzdžiui, rankų darbo veltinio, kurių nebegalėčiau padaryti, nes neturėjau tam reikalingų patalpų. Toliau rikiavosi eilė Japonijos parduotuvių, norinčių įsigyti jo dizainą. 2002 m. pabaigoje Jonesas galiausiai ėmėsi vadovauti savo likimui, kai išleido savo vardinę vyriškų drabužių etiketę. Per ateinančius penkerius metus jis taip pat pradėjo konsultuoti tokius prekės ženklus kaip „Iceberg“, „Umbro“, „Topman“ ir „Hugo Boss“, kuriuos visus sužavėjo jo sportinės aprangos persmelktos kolekcijos, maišančios kasdienį stilių su prabangiais audiniais. Tuo metu tai buvo labai tik pradinė koncepcija, nes dauguma prabangių vyriškų drabužių etikečių buvo nukreiptos į oficialų kostiumą.
2008 m., praėjus dešimčiai metų nuo tos dienos, kai baigė CSM, jis tapo vyriškų drabužių dizaineriu Dunhill – tradicinėje etiketėje, kuriai labai reikia šiek tiek išpūsti voratinklius. „Jie matė apie 40 žmonių, – sako Jonesas, – bet aš vienintelis rėmiausi jų archyvais. Darbas pasirodė esąs atspirties taškas siekiant dabartinio jo vaidmens: „Alfredas Dunhillas buvo kaip Louis Vuitton – savo epochoje labai šiuolaikiškas žmogus, nutiesęs kelią savo idėjomis“.
Kai prieš penkerius metus Jonesas atvyko į „Vuitton“, jam buvo suteikta šiek tiek bekompromisė prekės ženklo tapatybės pamoka: „Louis Vuitton yra kelionių prekės ženklas; tai ne mados prekės ženklas. Tai buvo pirmas ir svarbiausias dalykas, kuris man buvo pasakytas. Taigi aš laikausi šios taisyklės. Dizainerė iš tiesų ir toliau daugiausia dėmesio skyrė kelionėms, naudodama madą kaip prietaisą, perteikiantį klajokliško gyvenimo būdo žavesį; jis sukūrė supakuotą ir universalų prabangų drabužių spintą užimtam šiuolaikiniam vyrui, kuris prie kostiumo dažniau dėvi treniruoklius nei sąsagas.
„Louisas Vuittonas buvo labai į ateitį mąstantis žmogus. Jis išrado plokščią bagažinę, kuri pakeitė žmonių gyvenimus ir žmonių keliavimo bei pakavimo būdus“, – sako Jonesas, kai liečiame temą, kaip būti šiuolaikiškam ir dinamiškam 162 metų prekės ženklo rėmuose. „Jums nebereikia dėvėti kostiumo, kad atrodytumėte protingai. Esame iš kartos, kurioje sėkmė matuojama ne pagal apsirengimą. Žmonės, kuriems patinka Louis Vuitton (kuris yra didžiulė demografinė padėtis), nori prabangių kasdienių drabužių. Taip, mes parduodame daug kaklaraiščių, marškinių ir batų, kurie dera prie kostiumų, taip pat parduodame kostiumus, bet iš tikrųjų mums labiau sekasi dėl prekės ženklo gyvenimo būdo aspekto. Manau, kad žmonės su tuo susiję“.
Įdomu tai, kad Jonesas savo kolekcijose nuolat atnaujina garsiojo LV bagažinės elementą: AW16 vyriškos beretės buvo papuoštos odinėmis keliones primenančiomis etiketėmis, antspauduotomis užrašu „Article de Voyage“, o daugelis jo SS17 viršūnių ir kelnių buvo su dirželiais ir kelnių. segtukai, panašūs į tuos, kurie senais metais buvo naudojami tradicinėms skrynioms ir lagaminams tvirtinti. Kaip ir visi sėkmingi dizaineriai, Jonesas prisidėjo prie pagrindinių kūrinių populiarinimo, kurie vėliau tapo pasaulinių mados tendencijų dalimi. Aviatoriaus ir universiteto stiliaus švarkai, kuriuos jis pirmą kartą pristatė SS12, yra pagrindinė jo kolekcijų atrama – SS16 jie atgimė kaip atlasiniai suvenyriniai švarkai, išsiuvinėti gervelėmis ir japoniškomis vyšniomis. Kai kurie vyrai mano, kad šios drąsios dieninės striukės yra tik nišinės patrauklios, tačiau pardavimų duomenys rodo ką kita. „Nustebtumėte, kiek žmonių jų norėjo, palyginti su turima suma“, – džiaugiasi Jonesas. „Galėjome parduoti dešimt kartų daugiau“.
„AW16“ jis pristatė nuolatinę „Monogram Eclipse“ krepšių kolekciją – pilkai juodą vaizdą ant garsiosios LV „Monogram“ drobės. Drąsesniems (ir tamsesniems) yra SS17 bendradarbiavimas su jo draugais Jake'u ir Dinos Chapmanais, meno pasaulio siaubais. Jonesas anksčiau sujungė jėgas su pora savo AW13 kolekcijoje: jie sukūrė dizainą „Garden in Hell“ – gėlių raštą, kurio galbūt troško Hieronymus Bosch. Šį kartą duetas sukūrė daugybę mitinių, piktybiškai atrodančių žvėrių – pagalvokite apie piktai atrodančias žirafas ir dramblius su aštriais skustuvais – kuriuos Jonesas pritaikė gataviems drabužiams, rankinėms ir smulkiems odos gaminiams; galbūt jo būdas suteikti galių gyvūnams, kurie taip dažnai yra brakonierių malonėje.
Kalbant apie šiuos įsivaizduojamus padarus, kyla neišvengiamas klausimas: dabar, kai Jonesas pasiekė savo karjeros viršūnę, dirbdamas tokiam galingam prekės ženklui, kaip jis suderina savo meilę gatavų drabužių ir odos gaminiams su aistra gyvūnams? ypač dėl to, kad etiketė savo kolekcijose naudoja egzotiškas odas ir kailius. „Manęs to dažnai klausia“, – atsako jis, skambėdamas visai negyniškai. „Žinau, iš kur yra visi skinai, o „Vuitton“ daugumą dalykų daro tvariai. Neseniai kažko paklausiau, iš kur atkeliauja kietmediena dėžutei, ir jie man pasakė, kad ji tvariai auginama miške Indonezijoje. Reikia galvoti apie grąžinimą. Kalnu žmonėms: „Jei dabar nieko nedarysite, ką turės ateities kartos?
Jei Džounsas pasielgs, jie turės daug ką priversti juos nusišypsoti: daugiau pangolinų ir kelionių relikvijų, kuriuos užbūrė vienas iš tikrųjų mados kuratorių.
Nuotrauka Dham Srifuengfung. Stilius sukūrė Michaelas Darlingtonas
