Paryžiaus mados savaitė AW 2018
Šio sezono podiumai buvo nuspalvinti nostalgija, taip pat siūlomi praktiški, nešiojami drabužiai rafinuotoms moterims
Šiuolaikinis, intersekcinis feminizmas, kuriame atsižvelgiama ne tik į seksizmą, bet ir į rasizmą bei transfobiją, naujienų dienotvarkės dėmesio centre yra. Judėjimas #MeToo suteikė galimybę įvairioms moterims išsakyti precedento neturintį skaičių. Kaip Jo Elisonas FT pažymi, kad Maria Grazia Chiuri, kaip pirmoji Dior dizainerė, „nusileido į visa apimantį feministinį pasakojimą, kad pagrįstų savo kadenciją, tai nieko keisto“. Tačiau ji pažvelgė į praeities judesius, ieškodama savo naujausio pasiūlymo – gausių pakraščių, kratinio ir septintojo dešimtmečio rožinių atspalvių akinių. „Dabar permainų metas ir ponia Chiuri turi tokią teisę“, – svarsto Vanessa Friedman „New York Times“. . „Tačiau ar šiandieniniai permainų agentai tikrai nori dėvėti vakarykščius drabužius, kad ir kaip gražiai perdaryti? Argi jie nenusipelno naujos išvaizdos? Nepaisant to, naujieji „D“ sagties diržai ir gausybė „J'adior“ prekių tikrai numalšins jaunųjų gerbėjų firminių aksesuarų troškulį.
Monika Feudi
Balenciaga
„Balenciaga“ taip pat buvo šūkis – dizainerė Demna Gvasalia bendradarbiavo su Pasaulio maisto programa „AW 2018“. Prekės ženklas daug paaukojo šiam tikslui ir taip pat skirs dalį pelno, gauto iš kolekcijos, suteikdamas prasmę savo vėliava mojuojantiems spaudiniams. megztiniai. Vizualiai ten buvo visos Gvasalia užuominos: sendaikčių turguje atrodantys marškiniai ir prakaitavimas, ekstremalus sluoksniavimasis, socialinių tipų tyrinėjimas per aprangą. Negabaritinių klubų Balenciaga siluetas taip pat buvo suformuotas į švarkus, pagamintus iš aukštųjų technologijų. Jessicai Iredale adresu WWD , „Radus savo komforto zoną, gauta labai stipri kolekcija, kuri išlaikė stulbinantį pagreitį, kurį Gvasalia greitai perdavė Balenciagai, tačiau taip pat jautė pastovumą“.
Anthony Vaccarello iš Yves Saint Laurent privertė kritikus pašiurpti vieną šalčiausių metų naktų. „Žvėries iš Rytų“ gniaužtuose dizaineris išsiuntė itin mažų odinių sijonų, mikro šortų, permatomų palaidinių ir švarkų pasirodymą, tikrai skirtą pinigingiems tūkstantmečiams. Tačiau, nors Vaccarello kolekcija nedėvėjo savo (negabaritinės, devintojo dešimtmečio kokteilio) rankovės, daugelis kritikų, pavyzdžiui, Sarah Mower vogue.com atkreipkite dėmesį, kad „šnabždėk: tarp visų tų švarkų, viršutinių striukių ir liesų paltų yra gausybė pasirinkimo vyresnio amžiaus žmonėms“.
Yves'as Saint Laurent'as
Kita dizainerė, kuri įsiliejo į devintąjį dešimtmetį, nors ir ne tokia įžūliai, buvo Clare Waight Keller, antrąjį sezoną „Givenchy“, kuri sukūrė savo kolekciją aplink Berlyno hedonistinio laikotarpio klubų sceną. Dėl Friedmanas ,,Ją nuvežė į kažkokią tamsią vietą, pilną per didelių netikrų kailių ir kyšančių Naujosios bangos pečių; odiniai 'Star Trek' tipo viršutiniai drabužiai ir klostuotos odinės kelnės; Asimetriški alyvuogių šilko sijonai; dideli lankeliai veide ant juodo kaklaraiščio atskiria ir siūbuojantys sidabriniai kutais“.
Neseniai pasamdyta, kuriai šį sezoną gerai sekėsi, buvo Natacha Ramsay-Levi iš Chloe, kurios naujai sugalvojęs namą, tvirtas dėl aksesuarų ir nešiojimo bei puikiai įkūnijantis DNR, susilaukė daugybės pagyrų. Ši kolekcija tęsė šią tendenciją. Elisonas prie FT „Ramsay-Levi atliko gerą darbą nustatydama rinką moterims, ieškančioms nešiojamų drabužių su šauniu sriuba. Ir ji greitai apibrėžė savo požiūrį. Jos drabužiai atspindi jos darbą „Louis Vuitton“, kur ji dirbo anksčiau, tačiau Chloe jau yra pažymėtas išskirtiniu parašu. Kyla klausimas dėl padidėjusių kainų – nors dabartinio sezono pagrindinių dalių trūkumas rodo, kad vartotojai yra suinteresuoti.
Karlo Lagerfeldo rudeninio miško giesmyno rinkinys pasidalijo palete su Ramsay-Levi – publika buvo panirusi į švelnius pūvančių lapų rusvus. Šienapjovė piešia paveikslą: „Merginų eilėms pradėjus tikslingai žingsniuoti samanomis nusėta laukyme, pirmieji ilgi, ploni juodi paltai patraukė esminį Lagerfeldo natą: susilpnėjusį Edvardianos siluetą, kuris dešimtmečius refleksiškai nubraukė nuo rašiklio“. Tačiau Lagerfeldas taip pat išlaikė tai aktualumą, „pritaikydamas prie dabartinės pūtimo tendencijos, tada pateikdamas keletą versijų jauniems, turtingiems ir šiandieniniams“.
Louis Vuitton
Paskutinis sezono pasirodymas buvo Paryžiaus prekių ženklų karališkasis „Louis Vuitton“, kurį sukūrė Nicolas Ghesquiere. Po prabangios Eliziejaus rūmų vakarienės (įsimylėjimo) su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu ir jo žmona Brigitte, mados minia jautėsi imli Ghesquiere'o aukštųjų technologijų prancūzų prašmatnumui. Nicole Phelps adresu vogue.com sakė: „Pavyzdžiui, skysti, slenksčio priekio marškinėliai virš pečių buvo sujungti su ta dryžuota erdvėlaivio uniforma. Nepaisant aukštųjų technologijų magijos, ilgalaikis įspūdis buvo prašmatnus šios kolekcijos dėvėjimas. Sijonų ilgiai, už kuriuos profesionalios moterys jam padėkos, su skaliko dantimis ir pilkais tvidais, skirtais lengvai įsigyti. Phelpsui Ghesquiere'as įsitikino, kad „čia buvo daug, kad madą mėgstanti, švarkus vilkinti Prancūzijos pirmoji ponia patiktų“. Tai atrodė kaip tinkamas būdas užbaigti sezoną, kuris buvo susijęs su moterų vaizdavimu ir tuo, kaip dizaineriai turėtų mus rengti dabar.
