Puikus ilgasis savaitgalis Barbadose
Net keturių naktų užtenka, kad išvažiuotum už kurortų ribų ir patektum į šios populiarios ir istorinės salos širdį
Važiavimas vakarine Barbadoso pakrante su vietiniu gidu prilygsta „Hello!“ puslapiams. žurnale ar bent jau į vieną iš tų saulėtų atostogų sezono straipsnių, kuriuose gausu naujienų apie skausmus, celiulitą, meilės reikalus prie baseino ir pina coladas.
Įžymybių vardai pasirodo gausiai ir greitai – atrodo, kad čia buvo visi nuo Wayne'o Rooney ir Holly Willoughby iki Gwyneth Paltrow ir Justino Bieber ir tikriausiai turėjo ar turėjo vilą ar tris.
Jų patrauklumą nesunku pastebėti. Tiesa, šiais laikais viskas šiek tiek užstatyta ir aukštomis sienomis, bet pakrantės kelias pakankamai tylus, paplūdimiai blyškūs ir ilgi, jūra rami ir šilta, kokoso palmės neįtikėtinai elegantiškos – ir tada, be jokios abejonės, yra atsitrenkęs į kolegas itin populiaraus rinkinio narius iki šiol toli nuo namų.
Nėra natūralesnio ar garbingesnio būdo elgtis saloje, kaip įlįsti į vieną iš šių aukštų vakarietiškų mišinių ir išlipti į kepimo smėlį anapus, atmušti vaisinius kokteilius ir daugiau nemaišyti, kol to nepadarysite.
Tokia, bendrais bruožais, buvo mano paties vizija, kai praėjusį birželį iš ūkanotojo Mančesterio skridau į Karibų jūrą, bet nusprendžiau ją įgyvendinti kitur. Barbadosas tebuvo tarpinė stotelė, kurią man privertė skrydžių tvarkaraščiai (kaip ir daugeliui šio regiono lankytojų) pakeliui į galutinį kelionės tikslą ir mintis čia pasitraukti, kad kitą kartą tai daryčiau dar kruopščiau Grenadoje. diena atrodė groteskiška. Vietoj to nusprendžiau padaryti ką nors konkretesnio savo viešnagę saloje – pratęsti ją iki keturių naktų, pabėgti nuo Veinso, Holiso ir paplūdimių bei pamatyti, kas slypi toliau.
Kaip ir atostogų romantika, mano viešnagė buvo įdomesnė dėl savo trumpumo. Pirmą kartą apsilankiusiam tokia didelė sala – 21 mylios ilgio ir 14 skersmens – po trijų dienų tyrinėjimo atrodo tokia pat daug žadanti, kaip ir atvykus, gaivi ir skatinanti pojūčius. Man pavojingas tokiomis aplinkybėmis dažniausiai yra mano kraštutinis niekšiškumas – luošinantis pomėgis viską kataloguoti ir suvokti arba bent jau viską, kas laikoma tinkama turistiniam vartojimui. Laimei, turėjau puikų konsjeržą – Willą Oakley'į, „Cobblers Cove“ generalinį direktorių.
Šis paplūdimyje esantis boutique viešbutis, dažnai laikomas geriausiu salos prabangiu viešbučiu, neseniai buvo atnaujintas, tačiau išliko užtikrintai senamadiškas ir yra pakankamai toli vakarinėje pakrantėje, kad jaustumėtės tyliai ir net šiek tiek nuošaliai.
Likus vos savaitei iki kelionės, paskambinau ir paklausiau Willo, ką, jo nuomone, turėčiau pamatyti ir nuveikti viešnagės metu. Galbūt jis pajuto mano balso spaudimą. Po dviejų dienų į mano pašto dėžutę atsidūrė išsamus maršrutas. Jis sumaišė pagrindines turistų lankomas vietas su neįprastesniais asmeniniais patarimais, paskyrė geriausius gidus ir viską suskirstė kareiviškai tiksliai (vėliau pastebėsiu, kad baigdamas mokyklą Willas išsiskyrė tarp Sandhersto ir viešbučių verslo). Planas buvo pristatytas su švelniomis nerimo užuominomis, kad galiu pervargti save, ir pakartotinai patikinimais, kad laukia kokteiliai, jei aš kada nors norėčiau mesti studijas, tačiau iš tikrųjų tai buvo puikus vaistas nuo mano keliautojų FOMO – planas ilgam laikui. savaitgalis Barbadose.
Bendra orientacija, pirmoji diena, 0900 val. Išgėręs kelių trigubų espreso ir stiprinančio vietinio romo puodelio erdvioje pajūrio terasoje prie Cobblers Cove, privatus Yarwood praneša Migueliui Penai, Barbadoso nacionalinio tresto vadovui, kad šis apžiūrėtų Bridžtauną.
Pastaraisiais dešimtmečiais salos sostinė išsiplėtė, o XX amžiuje daugelis jos senesnių pastatų įgavo nuobodžius betoninius fasadus. Tačiau už jų išliko didžioji dalis jų originalaus audinio – ir visas miesto planas – todėl šis vienas svarbiausių regiono istorinių miestų nuo 2011 m. įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.
Įspūdingiausias yra Garrison Savannah, iš pradžių britų armijos parado aikštelė. Šiandien naudojamas žirgų lenktynėms, bet vis dar apsuptas didingų (ir nesugadintų) XIX amžiaus pulko pastatų, jis yra didžiulis – jaudinantis ir šiurpinantis britų imperinės galios demonstravimas (ypač kartu su Penos pasakojimu apie Viktorijos laikų karinės drausmės kraštutinumus). ) – ir iškalbingesnis barbadosietiško išskirtinumo ženklas net nei Sveiki! žurnalo nuotrauka plinta.
Nes ne tik Waynes ir Hollys suprato, kad Barbadosas nėra bet kokia sena Karibų sala. Britai jį taip pavydžiai saugojo 400 metų dėl tos pačios priežasties, dėl kurios dabar čia skraidome ir skrendame (arba keičiame lėktuvus) tokiais įspūdingais skaičiais.
Jis yra toli vandenyne, 100 mylių į rytus nuo didžiosios archepelaginės grandinės, besidriekiančios per šiuos vandenis nuo Trinidado, patrankos sviedinio metimo atstumu nuo Venesuelos iki Kubos ir Bahamų, Floridos pakrantės piratų ūsuose. Mūsų raumeningiems, ambicingiems protėviams tai suteikė laivyno dominavimą regione; jų blyškiems, suglebusiems palikuonims jis yra trumpiausias kelias iki romo taurių ir istorinių kelionių po miestą žiemos saulėje.
Ir tada yra jo išskirtinė geologija. Jo kaimynai yra kalnuoti, laukiniai ir vulkaniniai, tačiau Barbadosas – neaukštų kalvų koralų sala, kurią lengva auginti. Negailestingi britų vergų savininkai kadaise užsidirbo didžiulius turtus čia augindami cukrų. Šiandien nuolatiniai grįžtantys iš Blighty dažnai sako, kad švelnus, švelniai besisukantis (ir tankiau apgyvendintas) kraštovaizdis jiems raminamai primena namus.
Kita stotelė man buvo senoji Bridžtauno sinagoga – tvarkingas nedidelis pastatas, kurio iberietiškai gotikinė išorė ir šviesiai rožinis atspalvis suteikia švelniai fantastišką atmosferą blaiviame britų kolonijiniame miesto kontekste.
Čia Pena mane supažindino su kitu mano sūkurinės kelionės vadovu, seru Paulu Altmanu, nekilnojamojo turto vystytoju, kurio didžiausias asmeninis pasiekimas, pasak jo, buvo išgelbėti šį pastatą iš užmaršties devintajame dešimtmetyje ir atstatyti per dešimtmečius nuo kartu su šalia esančiomis ramiomis kapinėmis, kuriose plytinčių raudonmedžių pavėsyje glaudžiasi tris šimtmečius menantys orų numušti akmenys.
Dabartinis pastatas buvo pastatytas 1833 m., uraganui sunaikinus jo pirmtaką XVII a. Tikri pionieriai, pirmieji Bridžtauno gyventojai žydai atvyko čia iš Resifės Brazilijoje, kur trumpam apsigyveno valdant olandams. 1654 m., kai portugalai atgavo Brazilijos miestą, jie buvo priversti pasitraukti į Barbadosą, su savimi atsinešė cukraus gamybos žinių, dėl kurių sala netrukus taps pelningiausia iš visų Didžiosios Britanijos kolonijų.
Resifėje jie buvo pastatę pirmąją sinagogą Pietų Amerikoje; Bridžtaunas buvo pirmasis Karibų jūros regione ir buvo ankstesnis nei žemyninėje Šiaurės Amerikoje. Nepaisant to, kad iš pradžių buvo taikomi diskriminaciniai įstatymai, didelė žydų bendruomenė čia klestėjo iki XX amžiaus pradžios. Jos istorija glaudžiai susijusi su visos salos istorija, o kasinėjant sinagogą pastaruoju metu rasta daugybė fragmentų, pasakojančių apie kasdienį visų salos naujakurių ir vergų gyvenimą. Daugelį jų galima pamatyti gražiame naujame svetainės muziejuje.
Pirma diena, 1300 val. Priverstinis žygis – visas kelias per salą. Buvau išreiškęs norą pamatyti šiek tiek kaimo, bet to nesitikėjau – keturių valandų pėsčiomis nuo rytinės pakrantės iki salos centrinių kalvų ir atgal į vakarinį krantą. Generolas Oakley pats pasirinko vadovauti ekspedicijai ir kažkaip įtikino kitų svečių kontingentą dalyvauti.
Jaudinausi dėl to, kad tokiame karštyje galiu tiek daug mankštintis, ir nebuvau tikras, ar Barbadoso kraštovaizdis, nusiaubtas šimtmečius trukusio intensyvaus cukranendrių auginimo, nusipelno tokio išsamaus dėmesio. Tačiau sukandęs visą šį beprotišką nuotykį ant savęs, sukandau dantis, užsisėjau naujus standžius odinius batus, kuprinę nuoširdžiai prikimšau didelių akmenų ir pranešiau 14 sekundžių anksčiau nei numatyta mikroautobusui prie viešbučio priekinių vartų.
Taip atsitinka, rytinė Barbadoso pakrantė vargu ar galėtų labiau skirtis nuo vakarinės. Paklauskite vietinių gyventojų, kur yra jų mėgstamiausia pajūrio vieta, ir jie dažnai įvardins vieną iš laukinių paplūdimių šioje salos pusėje. Didžiulių Atlanto bangų plakami ir milžiniškais juodais rieduliais apibarstyti jie ilgi, vieniši ir tikrai žavūs.
Negana to, šiaurėje – ten, kur turėjome pabandyti pereiti – vidus taip pat laukinis, kalvos ir miškai nėra neįspūdingi. Maždaug po valandos, praleistos trypdamas jo vingiuotais kaimo gatveliais, pro griūvančius senus vėjo malūnus ir per tvarkingus mažus kaimelius, kuriuose, regis, amžinai vyksta kriketo rungtynės, pamačiau, kad mane užliūliavo būsena, artėjanti palaima.
Spėju, kad iš dalies užkliuvau nuo neurocheminių medžiagų, kurias išskiria pats pratimas – net geriau nei tas, kurios yra vaisiniuose kokteiliuose, su kuriais mus pasitiko pergalingai sugrįžus į Cobblers Cove.
Tačiau buvo ir prabangus saulės apkabinimas, jos šviesa švelnėjo po pietų, ištraukdama medžių ir gyvatvorių šešėlius į didingą auksinį filigraną mūsų kelyje. Ir ten sklido vabzdžiai, šlamėjo aukšta žolė ir atsiveria didžiuliai vaizdai atgal per mišką ir lauką į laukinę rytinę pakrantę, o vėliau ir į švelnius vakarus. Barbadosas gal ir neturi dantytų Jamaikos, Dominikos ar Sent Lusijos viršukalnių, tačiau vietomis jis vis tiek yra stulbinančiai gražus ir verta aplankyti, jei ne daugiau kaip kelios tuščios popietės taip siaučiančios.
Ypač žavi salos grioviai, gilūs kraštovaizdžio nuosmukiai, kur seniai įgriuvo kalkakmenio urvų stogai, o atogrąžų miškai, tankiai pakibę vijoklių ir virpantys nuo paukščių čiulbėjimo ir drugelių, tvirtino jų stačius šonus.
Mes vaikščiojome per vieną mano pirmosios dienos Barbadose popietę, o antrosios dienos rytą aplankiau kitą, geriau žinomą pavyzdį. Beveik idealiai apvalus, maždaug 500 pėdų skersmens ir 200 pėdų gylio krateris, kadaise sėdėjo seno cukraus dvaro centre, bet dabar yra sodas, vadinamas Hunte's pagal savo vadovaujamą genijų Barbadosą (arba Bajaną, kaip vietiniai gyventojai). turėti) sodininkas Anthony Hunte. Sužinojau, kad Barbadosas turi didžiuojasi sodininkystės tradicijas – Čelsio gėlių parodoje laimi begalę medalių – ir keli didesni jo sodai yra atviri visuomenei arba juos galima aplankyti susitarus.
Hunte's takai vingiuoja nuo įėjimo į Juros periodo bedugnę, pro svaiginančiai aukštas ir plonas karališkąsias palmes (laukinių dienų liekanas) ir per dideles imbiero, lelijų, helikonijų ir kitų spalvingų atogrąžų rūšių kaskadas. Yra daug ką stebėtis detalėmis ir keliomis pavėsinėmis, kuriose galima sėdėti ir žiūrėti pakeliui, tačiau labiausiai šioje vietoje išsiskiria didingi efektai, ypač pati aplinka. Tai sodininkystė kaip teatras, pagalvojau, kai dieviškasis apšvietimo kūrėjas atitraukė debesis ir užpuolė tamsią lapijos tinklą dideliais medaus spinduliais, kurių galiukai galiausiai įsiskverbė į žemiausią gelmę.
Prie sodų ir žygių grioviuose uolūs ilgieji savaitgaliai Barbadose gali pridėti puikių namų, kurių saloje yra keletas puikių pavyzdžių. Willas nusiuntė mane į St Nicholas Abbey, vieną iš trijų Jokūbo dvarų Amerikoje (kiti yra Drax Hall, taip pat Barbadose, ir Beacon's Castle, Virdžinijoje), ten susitiks Warrenų šeimos nariai Camilla ir Simon. 2006 m., kurio tėvas Larry, garsus Bajano architektas, nusipirko namą (ir 400 akrų sodų, cukranendrių laukų ir miškingų griovių, kuriuose jis yra).
Įsikūręs tarp aukštų raudonmedžių medžių ir tvarkingų nedidelių sodų, jis yra mažesnis, nei įsivaizdavau iš nuotraukų, kurias mačiau internete – mažas, bet išskirtinai suformuotas, su blyškiu tinkuoto fasadu, kurio kiekvienas iš trijų frontonų vingiuoja į centrinę viršūnę kaip naujai. išplaktus kiaušinių baltymus. Taip atrodė rimti pinigai 1660-aisiais, supratau ir, prisitaikydamas prie jų masto, pajutau, koks didesnis, kietesnis ir betarpiškesnis pasaulis turėjo atrodyti mūsų protėviams prieš tris šimtmečius. (Tuomet ypač galvojau apie žmones, kurie iš tikrųjų pastatė šią vietą ir jai vadovavo. Tačiau Amerikoje sunku pajudėti nė centimetrą negalvojant apie vergiją, bent jau kaip Europos lankytojas – kuriems, manau, taip pat gerai sektųsi grįžę namo dažniau apmąstykite tokius baisumus.)
Šiandien sename name tvyro gili tyla, švelnus grožis ir žavesys puikiai atkurtuose jo interjeruose (įskaitant Chippendale laiptus ir Sheraton bufetą, taip pat du Wedgwood arbatos rinkinius ir Coalport vakarienės paslaugą). Kavinė yra puiki, o dar didesnė dėl savo terasos, kuri tvyro virš tankiai apaugusios džiunglės. Yra ūkinių pastatų su didžiulėmis alyvuotomis XIX amžiaus cukranendrių daužymo mašinomis – vis dar, stebėtinai, naudojamos. Reguliariai rodomas linksmas filmas apie dvarą, kurį 1930-aisiais sukūrė buvęs savininkas. Be to, yra žinomas romas, kurį Simonas gamina vietoje tradiciniame puodelyje, siūlydamas lankytojams gausias degustacijas.
Tą vakarą grįžau į Cobblers Cove išgerti arbatos, patiektos senoje 1940-ųjų namo svetainėje, esančioje pačiame viešbučio centre, su pintomis sofomis, kilimėliais ir raminančiais hektarais pastelinėmis juostelėmis ir rankomis. marginti gėlėti audiniai, kurie šiais metais buvo atnaujinti kaip Belgravijos dizainerių Soane Britain puikiai atlikto perdarymo dalis.
Po to, artėjant saulėlydžiui, buvo laiko nusileisti į ramų paplūdimį priešais viešbutį ir išsimaudyti jūroje. Viskas buvo taip tobula, kad akimirką gailėjausi savo sprendimo kitą dieną persikelti į rytinę pakrantę, bet turiu persikelti, kad trečią ir paskutinę naktį praleisčiau Barbadose naujame viešbutyje ECO Lifestyle + Lodge, kuris yra ant baltos lentos. 19-ojo amžiaus namas ant blefo, iš kurio atsiveria vaizdas į Atlanto vandenyną, šalia gerai žinomo Batšebos banglenčių paplūdimio.
Trečia diena, 0900 val. Keliaudamas per salą į naują viešbutį, Willas surengė paskutinę mano oficialaus maršruto stotelę – ekskursiją po Coco Hill mišką, vieną iš naujoviškesnių Barbadoso ekologinių projektų.
Su didžiuliu vaizdu į jūrą, tai puiki vieta ištiesti kojas – gauruotas 53 akrų miško lopinėlis aukštai taikliai pavadinto Škotijos rajono kalvose, priklausantis vietiniam viešbučių savininkui Mahmoodui Pateliui. Tačiau tai taip pat vykstantis eksperimentas su permakultūra – ūkininkavimu derinant su natūralia aplinka – kurio švelnus, bet nuožmiai išreikštas vadovas Romanusas Klemensas buvo mano ryto vadovas.
Klajodamas miško žemiškais takais, Romanus mane supažindino su daugybe atogrąžų vaisių ir žolelių – sourso, ackee, eddo, sapodilla ir dar daugiau (ir dar daugiau) – su tokiu rūpestingumu ir entuziazmu neįsivaizdavau, kaip jis su jais kalbasi asmeniškai. , o gal dainuoti jiems, kai tokių įsibrovėlių kaip aš nebuvo. Jis supažindino mane su ekologinės žemdirbystės metodais, kuriuos jis ir Mahmudas išbando, įskaitant terasą – visus gyvybiškai svarbius dalykus saloje, kurios žemė buvo nualinta per šimtmečius vykusio intensyvaus grynųjų kultūrų ūkininkavimo ir į kurią dabar importuojama 80 % maisto.
Kalvos viršūnėje jis atkreipė dėmesį į natūralų pakalnę aukštoje bambukų giraitėje, kurioje retkarčiais sėdi ir medituoja. Ir tada mes pažvelgėme į salą kelias akimirkas pavogtos tylos, nežemiškas bambuko girgždėjimas ir vėsus vėjo virpulys akimirksniu mane sugėrė.
Kai buvau vaikas, man niekada nepatiko visi tokie ekologiški dalykai. Dar devintajame dešimtmetyje mano mama mėgdavo visaverčius maisto produktus ir retkarčiais nuvesdavo mane į parduotuves, išsidėsčiusias apdraskytoje pušyne, kur pikti hipiai didžiuliais daužytais metaliniais kaušeliais puldavo maišus su mung pupelėmis ir karobų milteliais. Man labiau patiko mūsų kelionės į snobiškas Paryžiaus kavines, kuriose mėgaukitės makaronais, lediniais pokalbiais ir stipriai kofeino turinčiais gėrimais paauksuotais kraštais porcelianiniuose puodeliuose.
Tačiau Romanus ir Coco Hill Forest paliko mane jaustis ypatingai švariai, erdviai, pagrįstai ir vientisai – ir ECO Lodge, laimei, turėjo tą patį poveikį. Savininkai Kyle'as ir Mariam Taylor prieš keletą metų iš Niujorko į rytinę Barbadoso pakrantę pirmą kartą buvo atvilioti dėl augančios pasaulinės klasės banglenčių vietos reputacijos ir netrukus jį pamilo. Nuo tada jų atidarytas viešbutis teigiamai virpa tuo entuziazmu. Man tai atrodė nepriekaištingas tarptautinio-modernaus ekologinio butiko prašmatnumo pratimas (šiuo atžvilgiu tikrai neprilygstamas Barbadose), bet tai visai ne skaičiai.
Visi darbuotojai yra draugiški vietiniai žmonės, interjeras blyškus ir erdvus, kupinas Bajan amatininkų sukurtų daiktų, lovos didelės ir patogios, o dailiai nupjauta smaragdinė veja, besidriekianti aukštai virš pikto Atlanto už nugaros, yra dieviška. Jogos pamokos, banglenčių pamokos, žygiai su gidu ir panašiai, žinoma, yra prieinami, o šalia sklypo, kurio žaliuojančioje gelmėje Kyle'as buvo užsiėmęs statydamas pirtį iš molio ir skroblų žolės, yra gili griovys, vedantis į jūrą. Bajan statybos metodas), kai atvykau. Deja, kitą rytą turėjau išvykti į oro uostą šeštą valandą, todėl taip ir neturėjau paragauti pusryčių, bet keli žmonės saloje man jau sakė, kad namelio maistas nuo jūros ir nuo ūkio iki stalo yra didžiausia jo stiprybė. , stalai sekmadienio vėlyviesiems pusryčiams paprastai užsakomi prieš kelias dienas.
Tokie entuziastingi jūros plaukikai, kaip aš, gali geriau likti vakarinėje pakrantėje, kur vanduo yra ramus ir, kaip man parodė Willas, kita salos pusė yra tik trumpas važiavimas taksi (arba didingos keturios valandos). žygis) toli.
Vis dėlto buvo malonu trumpam pabūti laukiniuose, pigesniuose ir mažiau oro kondicionuojamuose rytuose ir be tikslo klajoti jos smėlio takeliais, sekti savo nosimi į kalną ir suklupti. dar vienas garsiausių salos turistų lankomas objektas – Andromedos botanikos sodas. Atrodė, kad prižiūrėtojas apsidžiaugė mane pamatęs: niekas kitas nebuvo visą dieną.
XX amžiaus viduryje sukurta pirmaujančios Bajan sodininkės Iris Bannochie ir paaukota Barbadoso nacionaliniam trestui. Šioje šešių akrų teritorijoje auga daugiau nei 600 tropinių augalų rūšių. Sodo labirintiniai takai susilieja su tikru pabaisu – milžinišku barzdotu figmedžiu, tokio tipo, kuris kadaise buvo paplitęs visame Barbadose (ir kurio vardu sala buvo pavadinta XVI amžiuje, jūreivių iš Portugalijos, kur barbadosas reiškia barzdotuosius). ). Tačiau čia yra ir daug kitų dalykų, galinčių nustebinti net neišprususią akį: palmių pievelėje aš supratau, kad elgiuosi kaip akmenimis užmėtytas šeštokas, letenomis ir nosimi čiupinėjau 12 ar daugiau rūšių kamienus, kurių pasakiškai įvairūs raštai. o spalvos ir faktūros mane patraukė.
Nerimastingas vėpla negalėjo paprašyti tobulesnės kelionės į Barbadosą, bet mano atsitiktinis apsilankymas Andromedos soduose stebuklingą valandą man parodė, kad už šios vienišos mažos salos kurortų yra daugiau nei ilgojo savaitgalio vertų stebuklų. . Mano pirmasis apsilankymas, dabar matau, buvo tik pradinis susirėmimas. Kitas yra tinkamas – ir vėl pas Generolą Oakley ir Cobblers Cove'ą kreipsiuosi į strategiją, logistiką ir (nes tikrai dabar galiu sau leisti šiek tiek pailsėti ant turistinių laurų) dar kelių vaisių kokteilių prie paplūdimio. .
