Barbadoso buriavimo savaitė: gyvenimas ant vandenyno bangos
„Week Portfolio“ keliauja į Karibų salą, kur pasimėgauti Barbadoso buriavimo savaitės įspūdžiais ir išsiliejimu
Iš Barbados Hilton 365 kambario balkono atsiveria vaizdas į pietvakarius. Už taško, kai saulė dingsta už jūros, iš karto, 18 val., yra Tobagas.
Barbadosas gali būti žinomas kaip Karibų sala, tačiau ji yra Atlanto vandenyne. Nuo vadinamosios platininės pakrantės jūra driekiasi iki Sent Vincento, o rytinėje pakrantėje guli – nieko. Vandenynas driekiasi per didžiulę tuštumą link Afrikos, kol po kelių tūkstančių mylių Žaliojo Kyšulio salyne vėl atsiranda žemė.
Nors nominaliai tame pačiame vandenyne, vanduo čia yra pasaulis, nutolęs nuo ledinio Kornvalio siautėjimo. Kai sėdžiu balkone ir žiūriu į lauką, matau daugiau mėlynos spalvos, nei turiu pavadinimų, o bangos švelniai lūžta per miltų spalvos ir tekstūros smėlį.
Esu čia dėl Barbadoso buriavimo savaitės, kasmetinio, nors neseniai pakeisto prekės ženklo, renginio, kuris, atrodo, taps pagrindiniu Karibų jūros regatos kalendoriumi.
Trys pakrantės lenktynių dienos ruošiasi iki jaudinančio pagrindinio renginio: Mount Gay Round Barbados lenktynių, kurių metu konkurentai išplaukia pilnomis burėmis ir išplėšia jas aplink salą.
Kai kuriems buriavimo savaitė bus puiki paskata apsilankyti, tačiau savaitės eigoje aš suprantu, kad reikia šiek tiek įtikinėti. Kadangi jūra yra nuolatinis ir beveik nenugalimas fonas, aš esu sužavėtas salos istorijos ir kraštovaizdžio. JK siaučiant negailestingai žiemai, savaitė sausio pabaigoje atrodo kaip pats tinkamiausias laikas tyrinėti.
Nors man atvykus lyja, tai labai skiriasi nuo kritulių, kuriuos palikau siautėdamas Londone. Lietus Barbadose yra dažnas ir stiprus, bet tik trumpas.
Oras, turiu išmokti, vyksta greitai ir vietoje; Neretai nuvažiuojama trumpą atstumą tik tam, kad rastum neseniai iškritusių kritulių įrodymų, tačiau saulė visada sugrįžta ir niekas ilgai nemirksta. Važiuojant iš oro uosto į viešbutį, aš galiu susipažinti su aplinka ir Emersonu, kuris mane vežios kitas aštuonias dienas.
Emersonas Barbadoso taksi vairuotojas dirba daugiau nei 40 metų ir spinduliuoja puikaus guru išmintimi. Jis taip švelniai kalba, kad kartais jo beveik nesigirdi. Tačiau tai, ką jis turi pasakyti, visada yra įžvalgus. Jis man sako, kad saloje gyvena daugiau nei 200 000 gyventojų, ir aprašo teisingą sūrios žuvies paruošimo būdą.
Jo vairavimas toks pat švelnus kaip ir charakteris, nors ir nėra netipiškas; atvykus iš Londono iš įprastos patirties išsiskiria ne tik šiltas klimatas, bet ir salos gyventojų draugiškumas. Tai būdinga Bajano vairuotojui, kuris beveik be išimties kiekviena proga užleidžia kelią.
Emersonas nuveža mane į Hiltoną, kur turiu praleisti pirmąsias savo viešnagės dienas. Tai gana tipiškas reikalas, kurį rekomenduočiau verslo kelionėms, jei ne atostogoms. Mano kambaryje su vaizdu į vandenyną yra ledinis oro kondicionierius, kurį įjungiu, nes tai pailgina lauko klimato naujumą. Taip pat yra paukštis giesmininkas, kuris įeina pro balkono duris ir kurio įžūlumas taip stebina, man atrodo, kad kažkas kambaryje trikdo reikalus, kol nepagaunu jį, nerimaujantį dėl cukraus pakelio šalia virdulio.
Kambariai prasideda nuo maždaug 400 Barbadoso USD už naktį, tai yra apie 155 GBP, o savitarnos pusryčiai kainuoja papildomus 30 GBP.
Tą vakarą mėgaujuosi pirmąja pasaulinio lygio vakariene. Bajan virtuvė atsiskleidžia kaip paprasta, bet gana skani. Nors ir skiriasi nuo Karibų jūros regiono patiekalų, prie kurių esu labiau įpratęs Londone, akivaizdu, kad bajanai taip pat žino, kaip elgtis su škotišku variklio dangčiu; pipirų padažas yra visur paplitęs pagardas. Maistas daugiausia yra orientuotas į seną posakį „mėsa ir dvi daržovės“, o atogrąžų žuvys yra pagrindinis baltymų šaltinis.
Mahi mahi, valgiaraščiuose nerimą keliančiu pavadinimu delfinas, karališkoji žuvelė, kardžuvė, raudonoji snapelis ir skraidančios žuvys yra visur. Jie patiekiami su ryžiais, ant grotelių keptomis arba keptomis bulvėmis arba dažnai su duonos vaisiais – krakmolingais, sočiais produktais, kurie pirmiausia buvo importuojami kaip pigus maistas vergams. Tiesą sakant, tai buvo duonos vaisių paieška pietinėje Ramiojo vandenyno dalyje, dėl kurios kapitonas Blighas į nelemtą nuotykį „Bounty“ laive.
Šį vakarą restorane „Primo“ gana kaltai įsikišau į aštuonkojų lėkštę, saloje žinomą kaip seacat, o po to – garuose virtos skraidančios žuvies. Įsikūręs St Lawrence Gap, salos naktinio gyvenimo centre, Primo yra prabangiai stilingas reikalas, populiarus tarp išrankių vietinių gyventojų ir turistų.
Ryškus ir ankstyvas kitos dienos nuotykių turas „Island Safari“ yra puikus būdas tinkamai susipažinti su Barbadosu. Tik 21 mylios ilgio ir šypsenos pločio sala yra mažesnė nei Vaito sala.
Kasmet čia keliauja apie milijonas žmonių, kad pasidegintų bronzą rojaus paplūdimiuose, besidriekiančiuose perimetrą, keliaujant į judrias pietines ir vakarines pakrantes, tačiau, kaip atskleidžia ekskursija, salos interjeras yra ne mažiau viliojantis.
Kryžminami siauri keliai, kurie man nieko taip neprimena, kaip Anglijos kaimo gatveles, kai brūzgynas ir Hawthorne pakeičiami bugenvilijomis ir palmėmis, Barbadoso širdis svaigina pojūčius, o salos Safari romo punšo dvelksmas svaigina visa kita. Už 76 svarus sterlingų kainuojanti jaudinanti safario kelionė, kurią veda išmanantis gidas, yra neįkainojama, nes ji siūlo vizualinį, istorinį ir kultūrinį salos supratimą.
XVII amžiaus pradžioje Barbadosą atrado ir kolonizavo britai. Šiandien salos ir jos žmonių atmosfera paneigia jos istorijos brutalumą; valdant kolonijinei valdžiai, barbariška plantokratija išnaudojo vergus ir įdirbį, kad iš vaisingos salos išplėštų didelius turtus.
Nuo nepriklausomybės atkūrimo 1966 m., cukranendrių varoma ekonomika užleido vietą turizmui, tačiau salos praeities pėdsakų vis dar nematyti. Visi, kurie domisi kilnojamųjų namų ir apleistų vėjo malūnų istorija, skleidžiančiais kraštovaizdį, gali sužinoti daugiau fantastiškai informatyviame Arlingtono muziejuje istoriniame Speightstaune.
Ten nedidelis, bet gražiai apgalvotas ekranas apgalvotai išskleidžia problemišką Barbadoso praeitį. Kitur fantastiškai įžvalgus autodidaktas Morrisas Greenidge'as yra pasirengęs surengti šviečiančią ekskursiją pėsčiomis po Barbadoso sostinę Bridžtauną.
Morrisas yra ne tik sumanus istorikas – jis taip pat gerai susietas. Kai apžiūrime šalies parlamento pastatus, jis pasikeičia su ponia, kuri, jo teigimu, gali būti kita Barbadoso ministre pirmininke; ne kas kitas, o pati opozicijos lyderė.
Istorija taip pat yra šio vakaro vakarienės meniu. Barbadosas yra vienintelė vieta už žemyninių Jungtinių Valstijų, kurioje kada nors lankėsi Džordžas Vašingtonas, o namas, kuriame jis apsistojo, buvo su meile atkurtas iki pirminės laikotarpio didybės. Už maždaug 100 svarų sterlingų lankytojai gali prisijungti prie puikaus žmogaus (ar bent jau aktoriaus, kuris pasimetė taip giliai, kad jo neįmanoma atskirti) ir pasimėgauti autentišku XVIII a. Visiškai apšviesta žvakių šviesoje ir dėmesingai organizuojama būrys kostiumuotų darbuotojų, vakarienė tiesiogine prasme atgaivina istoriją ir vilioja žvilgsnį į praeitį.
Po kelių dienų Emersonas perkelia mane į Sugar Bay, dvi minutes kelio automobiliu į rytus. Mažiau korporatyvus viešbutis siūlo prabangesnę patirtį su dėmesingu personalu, baseinais, deginimosi gultais ir tarsi naktiniu kabaretu.
Kambariai yra apgalvotai įrengti, su atskirais balkonais, išeinančiais į gerai dirbančią paplūdimio ruožą. Atvykus mane pasitinka trys rankšluosčiai, kūrybiškai sulankstyti, kad primintų gulbę robotą, lėkštė vaisių ir rožės butelis. Kambariai prie vandenyno čia prasideda nuo £310 už naktį, tačiau skirtingai nei „Hilton“, „Sugar Bay“ yra viskas įskaičiuota.
Jaukią viešbučio atmosferą puikiai palaiko trys barai, o gausus švediškas stalas patenkina kiekvieno svečio skonį tris kartus per dieną. Prieš išeidamas čia pasiskolinau draugo žvejybos įrankius, vieną vakarą bare girdžiu, kaip vienas svečias pasakoja savo naujam atostogų draugui. Bet aš čia 10 dienų ir neišėjau iš viešbučio; paplūdimys, baras, miegamasis. ko daugiau reikia? Na, gana.
Tiems, kurie nepatenkinti tokiu beprasmišku atsipalaidavimu, vandenyno žavesio tikrai neįmanoma atlaikyti. Barbadoso buriavimo savaitė yra jaudinanti ir nepriekaištingai organizuota regata, pritraukianti patyrusius kapitonus iš viso pasaulio.
Kas neturi plačios jūrinės kilmės, bet vis tiek jaučia jūros šauksmą, turėtų ieškoti Cool Runnings Catamarans. Vienos dienos viename iš kompanijos kruizų pakanka, kad patenkinčiau visas mano vandens fantazijas; Nuo nardymo su vėžliais iki maudymosi prie pat išskirtinio salos paplūdimio – „Cool Runnings“ siūlo paragauti vandenyno – negailėdami linksmybių ar prabangos.
Kainuoja £74 vienam asmeniui, su neišsemiama (ko dar?) romo punšo atsarga, puikiais pietumis ir nenumaldomai nusiteikusia įgula, iš kurio atsiveria nepakartojami salos vaizdai iš vandenyno ir fantastiškai įsimintina diena.
Nors sala gali pasigirti daugybe turistų lankomų vietų – nuo kelionių povandeniniais laivais iki ekskursijų po urvus ir Babilono sodų iki romo daryklų, dienas, kurias vertinu labiausiai, praleidžiu Emersono kompanijoje, tyrinėjant mažiau turistinį šiaurinį kraštą.
Nuo North Point atsiveria įspūdingas vaizdas. Banguotas, negailestingas Atlantas baudžia uolą, susidariusią per eonus iš koralų. Čia esantis restoranas „Animal Flower Cave“ siūlo skanų maistą, su kuriuo galėsite mėgautis stulbinančiu kraštovaizdžio ir jūros kraštovaizdžio nerimu.
Virš marinuoto jūrinio laivo Emersonas pasakoja, kaip North Point salos gyventojams siūlo pigią nakvynę. Audringu oru žmonės plūsta į vietą su apžvalgos aikštelėmis, kad pamatytų orų ir jūros didybę. Iš čia vandenyno eismas yra daug mažesnis nei į vakarus, todėl jūrų gyvybės įvairovė yra daug didesnė. Emersonas matė banginius, kurie džiaugsmingai apleidžia vandenį, kai jie keliauja savo migracijos keliais. Jis matė ryklio pelekus, ir lengva įsivaizduoti, kad po riedančiu paviršiumi grėsminga ekosistema, apgyvendinta plėšrūnų.
Garsai labai ramina, atrodo, kad jie ramina visus, turistai įstrigo keistoje sustabdytos animacijos būsenoje; laukiama tobulos akimirkos nufotografuoti, kai banga sprogsta nuo uolos ir jos purškalas išsklaido šviesą į visą spalvų spektrą.
Tai taip pat puiki vieta atvykti stebėti buriuotojų varžybas. Lenktynėse aplink salą jie turi praeiti šį tašką, o su vėsiu romo puodu ir nedideliu šešėliu North Point tikrai yra geriausia vieta namuose, iš kurios juos nudžiuginti.
Vėlgi, dangus ir jūra apšviesta per daug bliuzo, kad būtų galima suskaičiuoti. Mes su Emersonu baigiame sėdėti ir grįžtame į pietus. Šie bliuzai pernelyg viliojantys, todėl grįžtu į paplūdimį; plaukioti ir žiūrėti į saulę, kai jachtos čiuožia, svyruoja ir jaudinasi viena kitai prieš pat horizontą.
Barbadoso buriavimo savaitė: 2019 m. sausio 16–24 d
Karibų lenktynių sezono atidarymo regata turėtų būti pervadinta į Race for Rum, nes talentingi buriuotojai iš viso pasaulio varžosi laimėdami savo svorį salos auksiniame eliksyre, jei bus sumuštas kuris nors iš 20 rekordų.
Šis visų atvykėlių sprintas aplink Barbadoso salą tradiciškai vyksta Errol Barrow dieną – valstybinę šventę, skirtą pirmojo Barbadoso ministro pirmininko ir „nepriklausomybės tėvo“ gimtadieniui.
Atsižvelgiant į šios dienos svarbą, minios vietinių gyventojų ir lankytojų plūsta į geriausias apžvalgos vietas stebėti lenktynių, kurios vyksta raižyta Atlanto vandenyno pakrante.
Festivalis apima tris pakrantės lenktynių dienas, įskaitant „Mount Gay Round Barbados Race“ ir „Ocean Passage Race“ į Antigvą. Be to, buriavimo savaitėje taip pat vyksta teminiai vakarėliai ir kitos pramogos.
Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite barbadossailingweek.com
