Jerry Lorenzo: nauja amerikietiška prabanga
Susipažinkite su „Far of God“ ir naujo „Zegna“ bendradarbiavimo dizaineriu
Tą dieną, kai sėdėjau rašyti šią funkciją apie Jerry Lorenzo, Joe Bidenas buvo paskelbtas išrinktuoju JAV prezidentu. Lorenzo, Amerikos gatvės drabužių prekės ženklo „Fear of God“ įkūrėjas, šią progą pažymėjo „Instagram“ tinkle paskelbdamas nespalvotą išrinktosios JAV viceprezidentės Kamala Harris nuotrauką. Jo nuotraukos antraštė baigėsi: „Esame nuolankūs, kad durys pagaliau atsivėrė“.
Jis priima pokyčius: vien šiais metais Lorenzo pristatė dvi naujas aukšto lygio kolekcijas. Čia yra jo septintoji kolekcija Dievo baimė ir bendradarbiavimas su Ermenegildo Zegna, italų prabangiais namais. Lorenzo abu pažymėjo savotišką pilnametystę, nes Dievo baimė pirmą kartą iš šaknų išaugo prabangioje sportinėje aprangoje ir pradėjo siuvinėti.
Lorenzo ir aš pirmą kartą susitikome 2018 m. lapkritį jo Los Andželo centro būstinėje. Tada jo elgesys buvo tylus; švelniai kalbant, jis pristatė savo šeštąją Dievo baimės kolekciją. Lorenzo – gražus, reguliariai mankštinantis ir ilgus garbanas nešiojantis savo nepriklausomą verslą pirmą kartą įkūrė 2013 m. Vos per septynerius metus prekės ženklą jis išaugo į pasaulinę sėkmės istoriją. Jis anksčiau išreiškė savo siekį sukurti tai, ką pastatė Ralphas Laurenas.
Lorenzo yra pagrindinės lygos beisbolo žaidėjo ir vadybininko Jerry The Sage Manual sūnus. Užaugęs jis kraustėsi iš miesto į miestą, nes tėvo profesija paskatino jį dirbti su skirtingomis komandomis, įkurti namus Kalifornijoje, Floridoje ir Čikagoje. Dėl nuolatinių pokyčių jis įprato būti pašaliniu asmeniu, taip pat tuo, ką jis apibūdina kaip juodaodį vaiką baltųjų mokykloje. Šio klajokliško gyvenimo pranašumas buvo tai, kad jis patyrė daugybę skirtingų jaunimo subkultūrų – nuo hiphopo iki čiuožėjų iki grunge, kartu kaupdamas stilistinę įtaką vėliau kurdamas dizainą. Dievo baimė .
Lorenzo šeima sekmadieniais lankydavosi bažnyčioje; Keliaudamas giliai religingas krikščioniškas auklėjimas suteikė Lorenzo šaknų pojūtį ir sukūrė etinį pagrindą, kuriuo vadovautis. Planuodamas dirbti sporto agentu, Lorenzo baigė Loyola Marymount universitetą – privatų jėzuitų ir Marymount tyrimų universitetą Los Andžele – ir įgijo MBA. Deja, atrodo, kad jo pašaukimas visada buvo madingas. Mokydamasis koledže jis pasakoja, kad dirbo įvairiose parduotuvėse – nuo Diesel iki Dolce & Gabbana. Visi tobuli mokymosi pagrindai jo būsimai profesijai. Aš visada turėjau gabumų, ko žmonės ieško savo spintose, sako jis.
Šiuolaikinis kostiumas: Jerry Lorenzo bendradarbiauja su Ermenegildo Zegna
Iki 2012 m. Lorenzo vadovavo kai kuriems geriausiems JAV sporto vardams, įskaitant Dwyane'ą Wade'ą, Mattą Leinartą ir vėliau „Dodgers“ žvaigždę Mattą Kempą, taip pat kurdamas mados portfelį. Aš dariau stilių ir toliau pastebėjau, kad rinkoje trūksta daug dalykų, sako jis.
Jei jis nerastų ko nors, ko ieškojo, jis eitų į Los Andželo mados rajoną. Ten jis pagal užsakymą užsakinėjo didelių dydžių marškinėlius arba megztinį su gobtuvu su užtrauktomis rankovėmis ir šoniniais užtrauktukais. Pastaroji galiausiai tapo pagrindiniu Dievo baimės dalyku. Tuo pat metu jis taip pat buvo užsiėmęs Holivudo naktinio klubo reklamuotoju, o tai leido jam derėtis su reperiais, tokiais kaip Big Sean ir Kanye West, taip pat su pradedančiu dizaineriu iš Čikagos Virgilu Abloh, tuometiniu Westo kūrybos direktoriumi. Westas pakvietė Lorenzo prisijungti prie savo dizaino komandos, kuri dirbo įvairiose kolekcijose, skirtose A.P.C ir Yeezy.
2013 m. pavasarį pristatyta debiutinė „Faar of God’s“ kolekcija, kurią sudaro tik 12 puikiai pagamintų gaminių iš flanelės ir prancūziško kilpinio audinio. Tarp herojų buvo suplėšytos kelnės ir gobtuvai su užtrauktuku. Kolekcija suliejo asmeninį Lorenzo stilių su detalėmis, pasiskolintomis iš visos Amerikos subkultūrų. Šiandien Lorenzo tai apibendrina kaip hiphopo požiūrį į madą, o flanelę labiau kaip Kurto Cobaino dalyką. Būtent tai aš dariau visą gyvenimą, užaugęs juodaodis vaikas baltųjų vidurinėje mokykloje.
Nuvežęs savo pirmąją kolekciją į Paryžių, Lorenzo ketino parduoti tarptautiniams pirkėjams ir parduotuvėms, tačiau pastebėjo, kad jis mažai suprato sezoninius prekybos grafikus ir griežtus mados industrijos terminus. Tačiau jis buvo įsitikinęs savo produktu. Tai amerikietiška idėja, sako jis apie Dievo baimės USP šiandien. Tai neturi būti įdėta į vieną žanrą, kaip prabangą ar gatvę. Tai tik amerikietiška. Ablohas (dabar „Louis Vuitton“ vyrų meno vadovas) tuo metu pristatė savo „Off-White“ kolekciją ir pristatė Lorenzo „Barneys“ pirkėjams. Nepaisant to, kad iš pradžių jis sumažino savo kolekciją, dabar uždaryta universalinė parduotuvė galiausiai nusprendė pažeisti kai kurias taisykles ir rasti savo aukštuose vietos Dievo baimei.
Lorenzo nuomone, už jo dramatiško pavadinimo slypi prasmė. Pajutau, kad pasauliui nereikia kitos šaunios drabužių linijos, aiškina jis. Jaučiausi be pagrindo, tikslo ar žinutės, buvo keista būti taip apgaubtam drabužių vėsa. Jei galiu pastatyti šį dalyką aplink ką nors, kuo tikrai tikiu, prasminga kovoti už šį dalyką, nes jis yra pagrįstas kažkuo tikru.
Drabužių ir avalynės bendradarbiavimas Nike debiutavo tuo pačiu metu, bet už mažesnę kainą. „Nike“ tikslas buvo sukurti visiškai suformuotą kolekciją, atitinkančią krepšinio gyvenimo būdą ir žaidimą. „Fear of God“ buvo pirmasis dizainerių prekės ženklas, sukūręs naują „Nike“ batų formą, o Lorenzo atnešė paskutinius, kuriuos buvo apsėstas, Italijoje, kad sukurtų penkis naujus „Fear of God“ sportbačius – pridedant naujas aptakesnes proporcijas į dizainą, laisvai pagrįstą archetipu. 90-ųjų krepšinio treneris Jordanas. Lorenzo, kuris 90-aisiais mokykloje žaidė krepšinį, tai buvo didžiausias įvertinimas. Apie savo meilę Air Jordan jis kalba žaižaruojančiais žodžiais: krepšinio sportbačiai buvo pagrindas tam, ką dėvėjote. Galėjai turėti šauniausius pasaulio dizainerius, tačiau tai buvo tavo krepšinio sportbačiai, kurie apibrėžė tavo šaunumo lygį, galėjai turėti Jordano batus ir tai viskas, ko tau reikia.
Šių metų kovą Paryžiuje buvo pristatytas Lorenzo bendradarbiavimas su Ermenegildo Zegna. Lorenzo įvykis pažymėjo pilną ratą, nes anksčiau buvo atsisakyta nusistovėjusių mados tradicijų, planuotų ir sostinių. Su italų dizaineriu Alessandro Sartori, Ermenegildo Zegna meno vadovu nuo 2016 m., jį supažindino bendras draugas. Jiedu atsitrenkė. Turėjome panašias vizijas – tai atotrūkis tarp to, kas kultūriškai vyksta mados viduje, ir to, kas vyksta istoriškai, žiūrint iš pritaikymo ir pritaikymo perspektyvos. Supratimas, kad vieną dieną sunku pereiti nuo prakaito ir gobtuvo prie puikiai pritaikyto kostiumo kitą.
Aš tarsi parsivežiau naują siluetą ir proporcijas, – apie partnerystę pasakoja Lorenzo. Savo projektuose jis taip pat rėmėsi Ermenegildo Zegna įmonės archyvais, tyrinėdamas laisvesnio kirpimo siuvimus, sukurtus XX amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje ir vėlesniais dešimtmečiais. Jis sako, kad didžioji dalis mano įkvėpimo kyla iš 80-ųjų pabaigos 90-ųjų pradžioje. Nekenčiu žodžio „negabaritinis“ – dosnus prigludęs švarkas ir beisbolo kepuraitė, grafiniai marškinėliai. Duoklė įprastoms Lorenzo sportinės amerikietiškos sportinės aprangos nuorodoms, pritaikytos striukės yra be atvartų, laisvesnės ir nuleidžiamos pečiais. Kelnės dėvimos klostuotos ir laisvos. Sartori apibūdino rezultatą kaip tobulą Ermenegildo Zegna skoningo požiūrio, įmantrumo ir įmantrių laisvalaikio drabužių derinį, kuris natūraliai susilieja, susilieja ir išradinėja siluetus bei proporcijas.
Būdamas Italijoje, Lorenzo naudojo laiką, kad užmegztų naujus ryšius su vietinėmis gamyklomis. Prie jų jis sugrįžo kurdamas specialiai pritaikytus savo Septintosios kolekcijos, kuri debiutavo rugsėjį, kūrinius. Kurdami tai, ką mėgstu vadinti amerikietiška prabanga, mėgstu geriausias kategorijas sudėti į geriausias rankas pasaulyje. Jis man sako, kad 30–40% kolekcijos dabar pagaminta Italijoje, įskaitant siuvimą, avalynę ir aksesuarus. Džinsai, prakaitai ir gobtuvai gaminami arčiau namų. Manau, kad mes esame aukščiausiai pasaulyje, kai kalbame apie šių kūrinių išleidimą, todėl norėčiau, kad jie liktų čia, Los Andžele, būkite sąžiningi.
Lorenzo požiūris į madą visada buvo grindžiamas jo paties poreikiais ir patirtimi. Šiandien jis paaiškina, kad neseniai ėmėsi siuvimo, kaip paprasčiausiai praktinį problemos, kurią turėjo savo asmeniniame garderobe, sprendimą. Kai noriu eiti į mokytojų susirinkimą savo sūnui, o spintoje turiu tik gobtuvus, galbūt tai yra problema. Man 40 metų, sako jis, prieš apibūdindamas platų savo linijos tikslinių klientų spektrą. Akivaizdu, kad mano klientas bręsta, bet taip pat norėjau pasiekti jaunesnį klientą. Jaučiu, kad yra vyrų, kurie šiuo metu dėvi siuvimo drabužius ir kostiumus ir tikriausiai nori su ja jaustis kiek patogiau ir nori šiek tiek kitokios proporcijos“, – svarsto jis. Manau, kad galime ten nusileisti lėktuvu.
Kai baigiame Zoom skambutį, Lorenzo apibendrina savo iki šiol karjerą. Man sekasi geriau, ką darau. Esu savamokslė dizainerė. Man geriau sekasi tai, ką bandžiau pasakyti pastaruosius septynerius metus, – aiškina jis. Dabar jaučiuosi optimistiškesnis, nes manau, kad nuo čia bus tik geriau.
