Slidinėjimas tarp sakurų: Japonijos viduje su Hoshino kurortais
Savaitė prisijungia prie gyvenimą patvirtinančio devynių dienų turo po Hokaido ir Tokijo
Tomamu yra vienas žinomiausių Japonijos slidinėjimo kurortų
Hoshino kurortai
Labas rytas Japonija. Jau 6 val., kai artėjant prie Tokijo Hanedos oro uosto panyrame po debesimis, mano kelionių rašymo krumpliai stringa, kai pirmą kartą pažvelgiau į didžiausią pasaulio miestą. Viena vertus, aš žinau, kad net neprisilietę prie asfalto, gėlėta žurnalistinė devynių dienų kelionės po Japoniją santrauka praktiškai patirs save; superlatyvai tekės kaip erzinantis haiku, kris kaip sakura vyšnių žiedų lapelius į garus onsen tai yra „Google“ dokumentų puslapis priešais mane. Kita vertus, turiu vengti perspaustų japoniškų klišių.
Bet tai jau atrodo sunku – iš mano sėdynės rožinės aušros šviesos paliestas Tokijas nuoširdžiai atrodo kaip modernus. ukiyo-e gabalas. Miesto išsiplėtimas sprogsta iš apačios iki pat horizonto ir sustoja tik pasiekus vėsų Fudžio kalno siluetą. Tai turbūt įspūdingiausias oro uosto atvažiavimas planetoje ir atima daug pranašumų kantrybės išbandymams – jei gana patogus – 13 valandų nakčiai trunkantis British Airways skrydis iš Heathrow.
Bet nuo ko pradėti kelionę į Japoniją? Jei būčiau paliktas savo reikalams, be jokios abejonės, būčiau panikavęs į metaforinį planavimo kampelį, paralyžiuotas dėl didžiulio pasirinkimo, suteikto šalį lankantiems Vakarų turistams. Ar turėčiau skirti laiko gastronominei kelionei po Tokiją? O gal vykti į vakarus apžiūrėti Kioto šventyklų geriau praleisčiau laiką? Laimei, turime Inside Japan Tours perimti vairą ir su vyresniuoju turo lyderiu Taileriu prie vairo, vos palietę Hanedos asfaltą, būsime nuklydę atgal į dangų šiaurės kryptimi. Toli į šiaurę.
Tomamu kurortas iš esmės yra padalintas į dvi dalis
Hoshino Resorts Risonare Tomamu
Kilometrai nesugadintos baltos dykumos
Hokaidas, antra pagal dydį ir šiauriausia Japonijos sala, retai pritraukia lankytojus iš užsienio taip, kaip didesnė Honšiu žemyninė dalis. Beveik viską, ką žinojau ir mačiau apie Japoniją prieš šią kelionę, informavo Honshu; kaimo vietovėje griausmingi kulkiniai traukiniai, iš vandenyno kylančios šintoizmo šventovės ir Edo laikotarpio šventyklos, tvarkingai susigrūdusios į kampuotus ateities miesto vaizdus.
Teigti, kad Hokaidas yra toli nuo to, būtų per menka. Iš pradžių šiuo metu vasaris ir Hokaidas to neslepia, kai žiūrime pro kondensato nusėtusius Chitose oro uosto langus. Vos po dviejų valandų skrydžio į šiaurę, sostinės vidutinio klimato, bet šiek tiek drėgno klimato sąlygos užleido vietą kažkam panašesniam į Sibirą, kurį apibūdina gilios sniego pusnys ir pučiantys vėjai, o temperatūra nuolat nukrenta žemiau –15 laipsnių Celsijaus. Be to, saloje yra tik vienas didelis miestas – apsnigtas, hipsteriškas Saporas – ir labai sumažinta infrastruktūra, susidedanti iš nedidelių kelių, besidriekiančių šimtus mylių nesugadintos baltos dykumos, tinklas. Ir būtent vienu tokiu keliu einame į Tomamu, vieną žinomiausių Japonijos slidinėjimo kurortų, norėdami paragauti geriausių šalies siūlomų miltelių.
Atsakant į klausimą, kurį turėjau prieš atvykdamas čia: taip, jei esate aistringas Europos slidininkas, Japonijos kurortai bus šokiruoti. Užuot gąsdinantys dantytų kalnų peizažai, Hokaido slidinėjimo regiono didybė yra mažiau į akis, o viršūnės yra tokios suapvalintos ir tokios žemos, kad beveik primena slenkančias South Downs kalvas. Tie iš mūsų, kurie pavargsta nuo negailestingo Alpių atvirumo – dauguma kurortų yra tokiame aukštyje, kuriame medžių augimas tiesiog nustoja augti, o didžiąją laiko dalį praleidžiame slidinėdami atviroje sniego dykvietėje – pajus atitinkamą japonų patirtį, gausu deguonies mato, kaip trasos vingiuoja liesų beržų miškuose ir iš jų.
Galbūt kai kuriems – bet tikrai ne man – problematiškesnis euro stiliaus après slidinėjimo scenos nebuvimas. Čia, Japonijoje, bausmės dienos trasose pabaiga bus baigta ne aluje permirkusiu singalu. Livin’ on a Prayer , bet su lėkšte wagyu jautienos nigiri, vietinės sake skrebučiu ir panirimu į beveik verdantį onseną. Man nėra konkurso.
Tačiau labiausiai neįprastas Japonijos kurortų aspektas yra jų santykinai neseniai pastatytos statybos šalutinis produktas. Vietoj nuostabių medinių karkasų namelių, jūsų kasimas greičiausiai bus dangoraižio viešbutis, panašus į Hoshino Resorts Risonare Tomamu , mūsų didžiulis 37 aukštų, 200 kambarių namas artimiausioms dienoms. Ant kalvos, vedančios į kurortą, tai yra toks siurrealistinis vaizdas, prie kurio priprantama po bet kurio Japonijoje praleisto laiko; modernus, miesto stiliaus daugiaaukštis aukštis, kylantis į dangų nuo palyginti nedidelės Tomamu panoramos centro, iškilęs virš pagrindinės slidininkų keltuvų sankryžos tiesiai jo šešėlyje.
„Hoshino Resorts Risonare Tomamu“ turi 200 kambarių 37 aukštuose
Visi keliai veda žemyn
Hoshino kurortai yra žavus prekės ženklas, kuris labiau au fait susluoksniuoja savo produktus nei bet kuris viešbučių tinklas, su kuriuo esu susidūręs. Jame yra kruopščiai sutvarkytas būstas visoje šalyje, atrodytų, kiekvienam biudžetui, kiekvienai progai ir kiekvienam svečiui, pradedant nuo pigių slėptuvių centriniuose verslo rajonuose iki pačių ekstravagantiškiausių. riokanas užeigos nakvynės namų pinigus galima išsipirkti laukingiausiuose Japonijos kampeliuose. Čia, Tomamu, prisiregistruojame prie prekės ženklo vidutinės klasės Risonare pasiūlymas, trijų žvaigždučių viešbutis, peržengiantis ribą tarp namų komforto ir aukščiausios klasės prabangos – viešbutis, kuriame prie židinio vestibiulyje galiu pasimėgauti taure Nikka Taketsuru viskio prieš eidamas į privačią saunos / sūkurinės vonios kompleksą. 15 aukšto kambarys, skirtas kintamo prakaitavimo ir mirkymo seansui. Saulei leidžiantis pirmąją mūsų dieną Japonijoje, vaizdas į trasas iš erkerių nuo grindų iki lubų šalia mano kubilo atrodo gana geras.
Taigi, po penkių valandų laukimo, kol saulė pakils po „Jetlag“ sprendimo pažadinti mane 2 val. ryto, kylame į trasas. Priešingai nei manote, Japonijos kurortų aparatai toli gražu nėra aukštųjų technologijų, o kai kur iš tikrųjų yra gana senamadiški, pavyzdžiui, niūri Unkai gondola, kuri lėtai traukia mus į ankstyvą ryto kelionę aukštyn. Tomamu kalnas. Tomamu kurortas iš esmės yra padalintas į dvi dalis, sujungtas prie pagrindo, didesnė iš jų yra Tomamu kalno pusė, o kita pusė yra kaimyninio bokšto kalno šlaituose. Tomamu pusės viršuje atsiduriame poetiškai pavadintoje Šalčio medžių terasoje – žmogaus sukurtame balkone, iš kurio atsiveria vaizdai į, atrodo, šimtus mylių, besidriekiančių į lygumas už Hidakos kalnų ir beveik iki vandenyno.
Nors prognozėse visą savaitę buvo minimos itin šaltos temperatūros ir pūslinės pūgos, sąlygos čia stebėtinai švelnios. Viršūnė vis dar patogiai žemiau nulio – daug šaltesnė nei daugelyje Europos kurortų vidutiniškai vasario mėnesį, tačiau dangus giedras, o oras tylus, todėl iš toli žemiau mūsų esančių miškų kyla keista smulki rūkas. Iš čia visi keliai veda žemyn, todėl prasideda mūsų nuotykiai Tomamu 22 km trasoje, pradedant fantastiška mėlyna trasa Panorama Ridge, iš kurios atsiveria įspūdingi vaizdai, vingiuojant palei išorines kurorto vietas (pastaba: Europos trasų reitingas sunkumas - mėlyna yra pradedantiesiems, raudona vidutinio lygio ir juoda ekspertams - Japonijoje pakeičiama atitinkamai žalia, mėlyna ir juoda). Kadangi trasa išsilygina po ganėtinai stačios pradžios, tai yra daugybė galimybių; slidininkai gali pasirinkti pereiti į nuostabiai sklandžią žaliąją Silver Bell trasą, kad nueitų ramiai į dugną, likti mėlyname kelyje su maloniu Šilkiniu keliu arba stačia galva nerti į Japonijos juodųjų šlaitų beprotybę North Star.
Japonijos juodosiose trasose yra kažkas, kas atrodo beveik sadistiška, palyginti su jų kolegomis Europoje. Jie yra neprižiūrimi, plaukus keliantys statūs, alinančiai ilgi ir apibarstyti kietų ledo magnatų ir atvirų medžių. 10 val., po trumpo rytinio šių siaubingų bėgimų seanso, jaučiu, kaip iš vidaus kyla drastiškas noras gerti stiprų gėrimą. Vietoj to, švelniai banguojančiu Beginners Choice bėgimu nusileidžiame į kalno apačią, sustojame Hokaido jautienos troškiniu žavingoje Mount Cafe SOL, o po to ypatingu pavadinimu Romance Chair keliaujame į Tower Mountain paragauti priešingos pusės kurortas.
Bokšto pusėje trasos yra daug mažiau reikalaujančios – išskyrus visiškai žiaurų Grand Prix Z juodąjį trasą – ir čia radome daugumą kurorto pradedančiųjų ir slidinėjimo mokyklų. Labiau patyrusiems slidininkams Tauerio kalno trasos bus lygus vėjas po sudėtingų Tomamu pasiūlymų, nors vis dar yra keletas plyšių ir nuorodų per miškingas vietoves, kurios išbandys net ir judriausių žmonių ryžtą. Reikia pažymėti, kad Tomamu ieškantys veiksmo už trasos gali likti nusivylę; Dėl nedidelio šalies slidinėjimo kurortų aukščio visos trasos čia yra efektyviai plonos išvalytos žemės juostos, besidriekiančios per tankų mišką, todėl plačiai atvira, nepaliesta pudra tikrai nėra Japonijos slidinėjimo patirties dalis.
Hoshino Resorts OMO7 Asahikawa kavinė ir baras
Hoshino kurortai
Viena iš paskutinių ainų tvirtovių
Keturias dienas praleidome sklandydami po šį nuostabų ir šiek tiek svetimą kraštovaizdį, kurį persunkia naktys, praleistos valgydami nuoširdų shabu-shabu ir tyrinėti vietinį ledo kaimelį, tokį puošnų ir sudėtingą, kad turi savo ledo biblioteką, ledo kepyklą ir ledo bažnyčią.
Tačiau dabar turime iškilmingai atsisveikinti su savo slidėmis, nes per chaotišką ir jaudinančią popietę važinėdami sniego motociklais nuostabioje, dykumoje esančioje Kitaočių rajono dykumoje į šiaurę nuo Tomamu, Taileris atvedė mus į šurmuliuojantį Asahikavos metropolį pirmajai stotelei. antroji mūsų kelionės per Japoniją pusė.
Nenorint dėti per daug dėmesio, Asahikawa, antrasis Hokaido miestas, yra tiesiog nuostabus. Padėję lagaminus į biudžetą palankią Hoshino OMO7 viešbutis miesto centre, netrukus po saulėlydžio klaidžiojame po miesto centrą, lėkdami absurdiškai plačiais bulvarais ir šliaužiančiais ramenų parduotuvių ir sake barų alėjomis. Atlaikyti negailestingą miesto temperatūrą nėra menkas žygdarbis – šiuo metu vilkiu keturis marškinius ir du džemperius bei išlaikiau savo gana gremėzdišką slidinėjimo striukę. Tačiau be šio šalčio jo gausus neonas neturėtų eterinio garo, kuris jį sulaužytų kitose gatvėse; tradicinių jos pastatų stogai liktų be skoningų sniego pamušalų; žavingos stumdomos durys izakayas jaustųsi žymiai mažiau jaukiai.
Kiek matau, Asahikawa yra itin modernios, prašmatnios Japonijos susiliejimas ir ne tiek pasenusi tautos kultūros paveldo pusė, kiek ta, kuri, deja, pernelyg dažnai visiškai pamirštama. Šiuo metu Asahikawa yra viena iš paskutinių ainų tvirtovių, nykstančio reto Japonijos čiabuvių pavyzdžio, o jų įtaka miestui yra apčiuopiama. Pirmą dieną čia atsidūrėme Kawamura Kaneto Ainu memorialiniame muziejuje, kuriame yra nuostabių įrankių ir artefaktų iš Ainu tautų istorijos. Mus apdainuoja liaudies pasakos ir net viena ar dvi muziejaus savininkės, ainų ponios, dainos, pateikiančios išsamų prisiminimą (išvertus per Tailerį), kaip XIX amžiuje engianti Meidži vyriausybė su savo žmonėmis sugriovė ainų kultūros normas. priverstas asimiliuotis į Japonijos visuomenę uždraudus tokias praktikas kaip tatuiruotė – meno forma, kuri tūkstančius metų buvo kertinis ainu kultūros akmuo.
Grįždami į OMO7, sustojame prie Otokoyama sake alaus daryklos, kuri, be to, kad mano žandikaulis trenkiasi į grindis dėl originalaus Hokusai spaudinio, yra turbūt per daug išskirtinių sakų scena – jie yra nepaprastai geri, kai jie tokie geri – ir banginis ant lauko padangų čiuožyklos, pagamintos iš sniego. Nuvažiavęs atgal į miestą ir pasipuošęs puošniai apsirengęs karaoke, aš kartu su keliais kvailesniais mūsų grupės žurnalistais atsiduriu sėdintį sukryžiavęs kojas ant grindų. izakaya 1 valandą nakties su dar vienu alumi vienoje rankoje ir keistu lenktu peiliu kitoje, kuriuo man sakoma laužyta anglų kalba, kad turėčiau atidaryti milžiniškus moliuskus, šiuo metu šnypščiančius ant nešiojamos viryklės ant stalo priešais mane ir kurie Aš ruošiuosi išmokti iki siaubo, vis dar gyvas.
Sakura svečių kambarys Hoshinoya Tokijuje
Hoshino kurortai
Tokijuje nesilankysite – Tokijas atsitinka jums...
jau rytas. Dramatiški kalnai toli ir švelnus koralų saulėtekis virš miesto tikrai panaikina mano pagirių ribą, kaip ir sotūs pusryčiai, patiekiami viešbučio vestibiulyje, kuriuos bandau panaudoti kaip balastą pasiruošti giliam miegui. mūsų neišvengiamas skrydis atgal į Tokiją, kur apsistosime paskutines tris dienas Japonijoje. Kaip pasakys dauguma įkėlęs koją į Japonijos sostinę, Tokijuje nesilankysite; Tokijas atsitinka tau, ir būtent šiame mieste mano bandymas išvengti klišių nutrūko shōji stumdomas popierinis langas.
Tokijas yra pandemonijos viršūnė žmonijos istorijos kreivėje – tai ne tokia turistų lankoma vieta, nei besisukantis pulsaras, aplink kurį turistai žūtbūt stengiasi išlaikyti pastovią orbitą, o jo stulbinantis gyventojų tankumas ir tinklainę slegiantis LED kraštovaizdis. mano, kad tai iš dalies kyla dėl jo išdėstymo. Ten, kur, kaip ir kitur Žemėje, galima tikėtis miesto su betoniniu centru ir jį supančių vis įdomesnių rajonų žiedais tolstant nuo miesto centro, Tokijas yra tarsi kubistinė klasikinės aglomeracijos dekonstrukcija, neturinti ryškaus epicentro. Iš esmės tai didžiulis miestų miestas, kiekvienas turi savo savo centras, atmosfera ir kultūra.
Kaip padiktavo mūsų viešbutis, mūsų 14 pagrindinių Tokijo palatų centras yra Otemachi. Niekada nesilankėte ankstesnėse kelionėse į Japoniją, tai yra rajonas, kurį beveik visi gidai paliks iš maršruto. Žmonių nuomone, tai yra miesto Canary Wharf, kuriame dominuoja verslas ir finansai bauginančių daugiaaukščių biurų kvartalų pavidalu, kurie kyla į žemai kabantį debesų sluoksnį. Sutemus iš mūsų viešbučio matosi 22 val. vis dar triūsiantys samdiniai, o jų biurų apšvietimas iš vidaus apšviečia tankų rūko paklodę tarsi nuolatiniu žaibu.
Aukščiausias komfortas ir viešbučio dizainas
Bet jei manęs paklaustumėte, aš mieliau atlikčiau 180 ir dar kartą pažiūrėčiau į atvirai pasipiktinusį viešbutį, kuriame mus apgyvendino Hoshino ir Inside Japan. Tai yra Hoshinoya Tokijas , vienas iš aštuonių itin prabangių Hoshino Hoshinoya viešbučiuose ir galbūt tai yra didžiausias ne tik komfortas, bet ir viešbučio dizainas. Šiuo metu aš guliu ant lovos krašto, visiškai nekreipdamas dėmesio į savo atspindį jukata ir zōri sandalai veidrodyje man dešinėje, įgaunantys kvapą gniaužiantį, beveik revoliucinį mano dekorą Jurijus (prabangus dvivietis) kambarys, kuris, kaip ir likusioje šio 18 aukštų viešbučio dalyje, iš esmės yra šiuolaikiškas ikoninių japonų stilius. riokanas . Kas yra riokanas ? Ar žinote savo idėją apie stereotipinę japonų užeigą? Stumdomos popierinės sienelės, šiaudai tatami kilimėliai grindims ir visiems dėvintiems a kimono ir sėdi sukryžiavęs kojas ant grindų? Tai yra riokanas , itin tradiciniai japoniški svečių namai, kurie iš esmės apibrėžė pačią nuomojamo būsto koncepcijos sukūrimą; du seniausi vis dar egzistuojantys viešbučiai yra abu riokanas datuojamas VIII a.
O Hoshinoya gana ištikima originaliai koncepcijai – šiurkšti, bet lanksti tatami kilimėliai po mano kojomis ir stulbinantis permatomas nuo grindų iki lubų shoji langas užima visą sieną. Atidarius stiklą už jo atsiveria 13 aukšto vaizdas į Otemachi, kur galiu stovėti, gurkšnoti vėlyvą popietę oolong arbatą ir stebėti, kaip po dienos darbų toliau esančia aikšte skraido nesibaigiantys keleiviai. Nusileidžiu į apačią antraisiais pastebimai sunkesnių basučių komplektu (lauko batus reikia palikti personalo rūbinėje prie didžiojo viešbučio įėjimo), kad su kolegomis dalyvaučiau tradicinėje arbatos ceremonijoje vestibiulyje. Čia ne tik turime galimybę išvysti nuspėjamai sudėtingą japoniškos arbatos kūrimo metodą, bet ir formalaus etiketo pamoką tautos, kuri iš dalies išgarsėjo dėl savo visiško mandagumo. Klūpame, nusilenkiame, gurkšnojame, sakome komplimentus arbatos virėjui prieš atsisveikindami ir 20 pėdų atstumu per kambarį į sake kioską degustacijai. Kai svaiginamai einu link lifto, kad pasimėgaučiau vakaro saule iš miegamojo, koridoriuje mane sustabdo registratūros darbuotoja, kuri su beveik kankinančiu, kikenančiu malonumu nurodo, kad stambesni sandalai, kuriais puošiau vestibiulį, yra iš tikrųjų tipiškų japoniškų tualetinių šlepečių rinkinys, sukurtas taip, kad niekada neišeitų iš mano vonios kambario. Oi.
Karštas šaltinis Hoshinoya Tokijuje
Hoshino kurortai
Išsaugome geriausius iki paskutinio...
Kelias ateinančias dienas bus neryškios nuotraukos, kurias pertrauks asmenukės prie Shibuya peštynės, lietaus permirkęs alus per Akihabarą, gruzdinta fugu Šindžiuku ir kokteiliai Ginzoje. Ir kiekvieną išvyką į laukinį Toyko chaosą pabrėžia palengvėjimo elementas – patikinimas, kad nesvarbu, ką miestas mums svaidytų, vienas iš daugybės pasaulinio masto patogumų Hoshinoya visada atims pranašumą. Tai gali būti mano milžiniška dvigulė lova, mano elegantiškas juodomis plytelėmis išklotas vonios kambarys arba a jukata toks patogus, kad „Google“ ieškojau, ar priimtinas etiketas dėvėti jį lauke, o atsakymą į šią užklausą galima suprasti iš to, kad dabar vaikščioju vietinio „7-Eleven“, apsirengusio kaip dekadentiškas ir labai atsipalaidavęs samurajus. . Eik suprask.
Tačiau Hoshinoya viską išsaugojo iki paskutinio. Skrydžiu namo 8 val., likus vos dešimčiai valandų, keliauju ant šio didžiulio juodo viešbučio monolito stogo, kur riokanas patirtį tikrai apriboja apsilankymas vietoje onsen , arba karštoji versmė, su natūraliu, geoterminiu būdu šildomu vandeniu, pumpuojamu iš 150 m po žeme ir visu pastato aukščiu iki nuostabios pirties.
Japonija primygtinai reikalauja visiško nuogumo onsen , todėl po kelių nepatogių prisitaikymo akimirkų – ir privalomo dušo – paniruosi į vandenį išskirtinai silpnai apšviestoje vonios patalpoje, kurią turiu tik sau. Karštis stulbinantis. Kambarys pilnas garų, obsidiano sienos ir grindys permirkusios kondensato, o tik įsitaisęs savo sėdynėje pamatau vandenyje mažas dureles, nepanašias į katės atvartą, prie kurių bristu ir žvilgteliu. iš nuostabaus reginio. Vidinė vonia išteka į iš esmės vandens lauko kiemą, kuriame yra žėrintis oranžinis nuotaikos apšvietimas, panardintos sėdynės, o šalia – nuostabios beržo šakos ir vyšnių žiedai.
Tai buvo klišė, kurią taip stengiausi išvengti, kad taptų kūnu. Sienos lygios, juodos, be langų, o gulėti veidu į viršų vandenyje akina. Onseno šonai pakyla keliais aukštais toliau į dangų. Guliu čia, veidu į viršų ir visiškoje tyloje ir žiūriu į debesų sluoksnį, sudarantį dangtį virš sienų piltuvo viršaus virš manęs. Tai siurrealistinė ir graži scena.
Japonijai niekada neužtenka atsisveikinimo, bet mūsų prašmatnūs ir stebėtinai žuvies pusryčiai, patiekiami į kambarius, nėra bloga pradžia. Nusiprausęs jį rytiniu oolongu, liūdnai nusiimu jukata paskutinį kartą trumpam pažvelk į saulėtekį ir mintyse atsisveikink kaip galiu.
Hanedos oro uostas vilioja. Praleidžiame jį ir paskutinį kartą pažvelgiame į Fudžio kalną, stūksantį virš miesto nuo mūsų vartų, o dar nesuvokdami vėl kylame į dangų, kai saulės nusėtas miestas dingsta pro debesų sluoksnį apačioje.
Labas rytas Japonija.
