Ginza Onoderos apžvalga: šventė, tinkanti princui
Liekniame ir ekstravagantiškame atnaujintame „Mayfair“ restorane „Japonaiserie“ patiekiami suši, tempura ir ant grotelių kepta mėsa.
Atsiliepimai apie japonų restoranus dažnai linksta į klišinius, jei ne tiesioginius rasinius stereotipus, todėl esu dėkingas, kad mumis „Ginza Onodera“ besirūpinantys darbuotojai, kurie be galo mandagūs ir efektyvūs, yra kilę iš ne toliau nei iš Baltijos šalių.
Į prabangų požeminį guolį patenkame per ryškiai apšviestą barą, padengtą poliruotu juodai baltu marmuru. Tarptautinio stiliaus, jis gali būti beveik bet kur, nors iš tikrųjų jis yra Bury gatvėje Londone. Arba Mayfair mieste, visiškai kitoje vietoje.
Iki praėjusių metų tai buvo „Matsuri“, teppanyaki restoranas, kurį valdė prabangi „Onodera“ grupė. Dabar, po 2,5 mln. svarų sterlingų keitimo, jo prekės ženklas buvo pakeistas, kad atitiktų jo giminingus objektus Niujorke, Los Andžele, Paryžiuje, Šanchajuje, Havajuose ir Ginzoje, Tokijo rajone.
Valgomasis, esantis dramatiškų laiptų papėdėje, spirale leidžiantis žemyn pro vyno ir sake lentynas, yra mažiau kietas nei baras. Apšvietimas yra silpnas, o marmuras yra tik keliose aukšto lygio svetainėse, o baldai ir sienų apmušalai gali būti bambukiniai. Jis modernus, trapus, patogus – ir tikrai japoniškas.
Padavėjos ir padavėjos, kurios, kaip jau nustatėme, tikrai ne, įnirtingai nusilenkia, kai mus veda prie savo staliuko, o man įteikiama tai, kas meniu apibūdinta kaip „nepriekaištingas“ Manhetenas. Jokio akivaizdaus defekto neatsiranda.
Mes pasirenkame iš meniu skyrių sushi, sashimi ir robata, siekdami maksimalaus Japonaiserie eksponavimo.
Kai ateina pirmasis veiksmas, jis yra toks elegantiškas ir tiksliai sudėliotas, kokio jūsų išankstinės nuostatos paskatintų tikėtis. Škotijos šukutės, supjaustytos kubeliais ir patiekiamos su ikrais ir ponzu želė, yra nuostabiai šviežios su subtiliais jūros skoniais. Švelniai rūkyta ir sojos padaže marinuota lašiša yra atkaklesnė, tačiau vis tiek jos skonis yra didesnis nei druskos ir dūmų.
Antras veiksmas užpildo sceną žalios žuvies, minimaliai suklastotos. Jūros karšiai ir geltonuodegė yra lengvi, bet tvirti, tunas minkštesnis ir sodresnis. Pastarasis yra trijų rūšių, iš kurių aukščiausia yra marmurinė kaip puikus kepsnys.
Trečiasis veiksmas yra „robata“ kepsninės konservas ir minkštimas, lėtai virtas ant karštų anglių. Ten, nekaltai po šukutėmis, skumbrėmis, antienos krūtinėlėmis ir ėrienos gabalėliu slypi Kobės jautiena, kainuojanti 145 svarus sterlingų už 4 uncijų filė.
Jei tai maistas kaip teatras, tai, kaip ir teatras, reikalauja didelių finansinių investicijų. Ar Kobe vertas tokios kainos? Kas žino, bet tai fantastiškai gerai. Pripildytas sočių, tirpstančių riebalų, jis pasižymi kaulų čiulpų švelnumu ir giliu, išliekančiu mėsiškumu.
„Virtuvė yra tada, kai daiktai skonis tuo, kas yra“, – sakė prancūzų maisto rašytojas Curnonsky, geriau žinomas kaip gastronomijos princas. Net princui vakaras Ginzo Onoderoje gali būti žiauriai brangus, bet jis nerastų priekaištų dėl skonių.
Ginza Onodera yra adresu 15 Bury St, London SW1Y 6AL
