Kalahari magija: gyvenimas, mirtis ir prabanga dykumoje
Gyvenimas dykumoje sunkiai iškovotas, o priešais mus esantis pagyvenęs karpinis šernas neskubėjo jo atsisakyti.
Galima teigti, kad jis buvo vienas iš laimingųjų. Jis buvo sulaukęs senatvės ten, kur buvo prieštaringi šansai – ir anksčiau jis kartą apgavo mirtį ir prarado ausį. Tačiau dabar jo sėkmė baigėsi. Kai laukinių šunų būrys veržėsi per pomiškį, jis negalėjo pasiekti savo urvų, kol vienas iš jų pagriebė jį už uodegos.
Valandą anksčiau, kai atslūgo dienos karštis, stebėjome, kaip šunys atsibunda iš miego, suaugusieji susikaupė po spygliuočių krūmu, o jų šuniukų sankabą pasislėpė šalia esančio medžio pavėsyje. Jie atrodė švelnūs, namiškiai, kai išsitiesė, žiovojo ir linksminosi vienas su kitu auksinėje vakaro šviesoje.
Dabar jie buvo ne kas kita. Du bandė suimti karpinio šerno nosį, vengdami jo mirtinų ilčių, o likę suaugusieji spragtelėjo už jo galo. Net kai vargšas senas šernas nustojo kovoti, jis atsisakė mirti. Jis tikriausiai buvo ištiktas šoko, bet buvo sunku neįžvelgti prasmės į tas glazūruotas akis: jis žinojo, kad žaidimas baigėsi.
Kai jo iltys nebekėlė grėsmės, suaugusieji atsistojo, kad jaunikliai įlįstų ir lipdavo vienas per kitą, jaudindamiesi valgyti. Jų tėvai grįžo tuščiomis burnomis iš rytinės medžioklės, ir jiems to reikėjo. Jie siautė save, išsipūtę pilvus, o suaugusieji vėl leidosi į kelią, šliaužiodami per krūmą, iškišę ausis, o nosis uostydami vėją.
Netrukus jie sutiko oriksą, sveiką suaugusį žmogų, kurio ragai buvo išlenkti kaip atšakos. Jis atsistojo ir šunys po kelių žingsnių persekiojo. Nebuvo verta rizikuoti. Dar du kartus atsitiko tas pats, grobis ir plėšrūnas užrakino akis, skaičiavo šansus ir nusprendė, kad jie buvo sukrauti orikso naudai. Atrodė, tarsi jie medžiotų džentelmenišku susitarimu, o tada iš karto to nebuvo.
Šunys veržėsi į priekį, o gidas šaukė atgal, ragindamas mus laikytis, kai jis nuspaudė akceleratorių ir tarškėjo paskui juos. Pagaliau jie rado tai, ko ieškojo: vienišą orikso jauniklį, neskaitant bandos. Vienas šuo įkando jam į ausį, laikydamas jį nejudantį, o kiti sukiojosi aplink nugarą, ruošdamiesi įkalti dantis į jo kaklą. Nebuvau tikras, kad turiu pilvo žiūrėti kitą žmogžudystę.
Tada, pakviesta jaunikio verksmo, mama puolė gelbėti. Nuleista galva ir ragai į priekį, ji atstūmė šunis, kurie pasitraukė kelis metrus, suko aplink motiną ir vaiką, kol daugiau oriksų prisijungė prie gynybos pastangų ir jie suprato, kad yra sumušti. Šviesai blėsus, jie sėlino atgal prie karpinio šerno, kad nuimtų keletą likusių nuolaužų nuo jo skerdenos. Laimingas jaunas oriksas buvo daugiau ar mažiau nenukentėjęs.
Mes taip pat atsitraukėme, apmąstydami mirtį, alkį ir išgyvenimą kelionėje atgal į nakvynės namus. Jie visi yra įausti į gyvenimą Tswalu Kalahari – didžiausiame žemyne privačiame žaidimų rezervate, kuris siūlo neįprastai intymią safario patirtį.
Užuot važinėję po apylinkes ir užsukę į tai, ką randate, kiekvienas žaidimas skirtas tam tikros rūšies susekimui. Iš dalies tai yra būtinybės reikalas: Pietų Afrikos Kalahari sausuma negali išlaikyti medžiojamųjų gyvūnų tankumo Kriugeryje ar Serengetyje.
Tačiau selektyvesnis metodas turi ir privalumų. Suradę savo tikslinę rūšį – o mes praleidome kelias valandas ieškodami juodaodžių kalaharių liūtų – galėsite skirti jiems daugiau laiko, sekti juos medžiojant ar patruliuojant savo teritorijoje ir sužinoti daugiau apie tai, kaip jie išgyvena šioje teritorijoje. atšiauri aplinka.
Griežta gyvūnams, ty žmonėms, galioja kitokios taisyklės. Faktiškai, Tswalu Kalahari yra vienas prabangiausių namelių pasaulyje. Pavyzdžiui, virtuvės šefas pasiūlė skristi iš Keiptauno omarų ir šampano, jei meniu nerastume nieko sau patinkančio, arba į gerai įrengtą vyno rūsį ir jau turimą viskių ir konjakų spintą. Mūsų privatus mūrinis namelis, vienas iš devynių, buvo su lova su baldakimu, vidaus ir lauko dušais, oro kondicionieriumi vasaros karščiui ir židiniais vėsiems žiemos vakarams.
Spalio mėnesį patyrėme abu. Vienu metu temperatūra nukrito iki 6 laipsnių Celsijaus, nes Pietų Afrikoje dieną buvo beveik apokaliptinis oras. Už šimtų mylių Johanesburge krito teniso kamuoliukų dydžio krušos akmenys, o kitoje šalies pusėje Durbano gatvėmis liejosi potvynių vandenys. Sąmoningai nežinodami apie šiuos blogus ženklus, prisitraukėme kėdę prie ugnies ir pasišildėme stikline durpinio, dūminio škotiško.
Kitą rytą išskridome iš Tswalu, o paskui iš Johanesburgo per Centrinį Kalaharį, didžiulį raudono smėlio plotą, kol sustorėję spygliuočių krūmai ir žalios spalvos purslai paskelbė apie mūsų atvykimą į Okavango deltą.
Ar šis šiaurės vakarų Botsvanos kvartalas išvis yra dykuma, tebėra ginčų dalykas. Metinis kritulių kiekis čia yra mažas, tačiau vasaros audros atogrąžų Angoloje išsiunčia 11 trilijonų litrų vandens per metus Kubango upe, per sieną ir į deltą, kur pritraukia vieną didžiausių laukinės gamtos susibūrimų Afrikoje.
Pasukę atgal į tikrąjį Kalaharį, tris valandas važiavome pusiau lygiu dervu ir pusę šiurkščiu smėliu. Namelis Feline Fields , prabangus poilsis šiame atokiame šalies kampelyje. Atvykome vėlyvą popietę ir užtrukome bare žiūrėti saulėlydžio, o tik tada įsiregistravome į savo apartamentus – dviejų aukštų namelį su atskiru baseinu.
Nepaisant savo pavadinimo, Feline Fields nėra vieta, kur atvykti nei didelės katės, nei jokie dideli žaidimai (išskyrus dramblius, kurių pora vieną popietę atėjo atsigerti iš mūsų baseino). Vietoj to, jis siūlo atokvėpį nuo 5 val. ryto safario režimo pavojaus skambučio ir kelių dienų penkių žvaigždučių svetingumo krūme.
Mėgavomės gulėjimu, tingiomis popietėmis prie baseino ir švelniu safariu žirgais per sausą žolę, tačiau svarbiausias dalykas buvo mūsų du apsilankymai pas San žmones, pirmuosius Kalahari gyventojus, kurie pradėjo atsiskirti nuo kitų gyvų žmonių. maždaug prieš 200 000 metų, sakoma „New York Times“. . Tai yra mažiausiai 120 000 metų iki pirmųjų žmonių atvykimo į Europą.
Šiaurės Botsvana tebėra San tvirtovė, nors jų papročiai išlieka tik atokiausiose vietovėse. Šeimininkai aprodė savo žolės namelius, bandė išmokyti sudėtingo laužo žaidimo taisyklių, demonstravo įrankius, kuriais kažkada kurdavo ugnį, kasdavo vandenį turinčias šaknis, statydavo spąstus perlinėms vištoms ir kitiems gyvūnams.
Šie padargai taip pat turi ilgą giminę. 2012 m. buvo nustatyta, kad labai panašus rinkinys, rastas Pietų Afrikoje, yra 44 000 metų senumo ir yra ankstyviausias nedviprasmiškas šiuolaikinio žmogaus elgesio įrodymas. BBC pranešimus.
Tačiau dabar San kultūra atsidūrė kryžkelėje, o gal aklavietėje. Botsvanos gamtosaugos įstatymai uždraudė jų medžiotojų-rinkėjų gyvenimo būdą, ir jie mums sako, kad prarandami įgūdžiai, reikalingi išgyventi krūmuose. Jų vaikai eina į mokyklą, atverdami naujas galimybes, bet ir atskirdami juos nuo senų būdų. Jų tradicijos, išgyvenusios dešimtis tūkstančių metų, vargu ar tęsis kitą kartą.
Jų praradimas pakeis Kalaharį, kuris pats pasikeitė nuo tada, kai San pirmą kartą tapo jų namais. Tada didžioji jo dalis buvo po Makgadikgadi ežero, kuris dengė šiaurinę Botsvaną ir Namibiją, vandenimis iki maždaug 20 000 metų, kai pasikeitė klimatas ir drenažo sistema ir pradėjo džiūti. Dabar beliko tik didžiulė Makgadikgadio druskos keptuvė – kita mūsų kelionės vieta – ir keistenybė – Ngami ežeras.
Sekliojo vandens ruožas, kurį kerta pusiau panirę medžiai, dabar jis labiau panašus į potvynį nei į ežerą – bet kažkada buvo visai kitoks. Atvykęs į Ngami ežero krantus 1849 m., daktaras Davidas Livingstone'as matė nuostabų vandens plotą, kuriame knibžda gyvūnų ir paukščių. Vieniša planeta , tačiau po kelerių metų jis visiškai išnyko ir trumpam vėl pasirodė XIX amžiaus pabaigoje. Jis vėl sugrįžo po smarkių liūčių 1962 m. ir išaugo iki maždaug šimto kvadratinių mylių, o 1982 m. vėl paslaptingai dingo ir vėl pasirodė 2000 m.
Mūsų vadovas išplėtojo teoriją, kad nedideli žemės drebėjimai – reguliarus reiškinys pamatinėje uolienoje po Botsvana, nors ir retai juntami paviršiuje dėl aukščiau esančio gilaus smėlio poveikio – yra atsakingi už drenažo modelių pokyčius paviršiuje, bet nėra mokslinis sutarimas.
Priešingai, druskos keptuvėse vandens ciklas vyksta kaip laikrodis. Po kelis mėnesius trukusios sausros vasaros lietūs permerkia plokščią žemę, sukeldami didžiulę zebrų ir gnu migraciją, kurios plūsta į žalumą.
Spalio viduryje dar nebuvo pačiame įkarštyje, bet ankstyvieji paukščiai ir žvėrys mus įveikė. San stovykla , viena iš trijų Uncharted Africa stovyklaviečių ant druskos keptuvės. Elegantiško paprastumo modelis, jo banguojančios baltos palapinės yra apstatytos senovinėmis lovomis, kilimėliais ir rašomaisiais stalais. Aukštos palmės dieną suteikia pavėsį, o naktį aliejinių lempų krantai meta mirgančius šešėlius ir senojo pasaulio žavesio spindesį.
Po trumpo atokvėpio grįžome į 5.30 val., bet aš greitai atsigavau, kai saulė pakilo virš horizonto, apipildama druskos keptuvę persikiška šiluma ir paauksuodama vonios žalvarines furnitūras. O gal tai buvo karšta kavos kolba, kuri buvo pažadinta.
Iškeliavome iš stovyklos, už nugaros šviečiant baltoms palapinėms, bet beveik iš karto sustojome. Pirmiausia pamačiau šakalus, paskui grifus, o paskui užuodžiau mirtį. Mūsų gidas sekė šiukšlintojus, nusuko nuo takelio link tos vietos, kur du liūtai patinai numušė zebrą, vos už kelių šimtų jardų nuo mūsų miegojimo vietos.
Vienas, jau pasisotinęs, snūduriavo žolėje, o kitas tebedirbo prie skerdienos, graužė ir laižė, krauju išteptas karčiais. Retkarčiais šakalas – savo eilės laukė 28 – priartėdavo per arti, o liūtas pasisukdavo ir žvilgčiodavo, paleisdamas jį šalin. Viršuje sukiojosi grifai, retkarčiais įlendantys nusileisti pagarbiu atstumu nuo liūtų.
Kiti mūsų šeimininkai – surikatų kolonija – buvo nuolaidesni. Šios charizmatiškos būtybės taip priprato prie lankytojų, kad mus laikė peizažo dalimi, lakstydami tarp mūsų kojų.
Gidas nuvedė mus į vieną iš jų apžvalgos punktų ir pakvietė prisėsti ant akmenų krūvos. Kolonijos sargybinis, pastebėjęs aukštesnę apžvalgos tašką, pakilo mano ranka aukštyn, akimirką dvejojo, ar pauostyti ausį, o tada užsiropštė man ant galvos. Ir ten jis stovėjo, žiūrėjo į vieną pusę ir į tą pusę, nagais masažavo mano galvos odą ir šnekučiavosi su likusiomis surikatomis, kad pasakytų, ką mato.
Maždaug po dešimties minučių sargybinio pareigas perėmė kitas surikatas, o aš pasinaudojau sargybos pasikeitimu kaip galimybe atsikelti. Jo pakeitimas turėjo tenkintis su akmenimis, o aš nusekiau jo draugus į druskos keptuvę, kai jie ieškojo pusryčių. Viena mama slankiojo pirmyn ir atgal, nešdama skorpionus savo dviem mažiems kūdikiams. Tada pirmą kartą gyvenime jaunuoliai išėjo ieškoti maisto sau, kartu su suaugusiaisiais keliaudami ant druskos keptuvės, o jų uodegos buvo nukreiptos tiesiai į dangų kaip antenos.
Po pusryčių pajudėjome link Džeko stovykla , originali Uncharted Africa stovykla. Trumpas važiavimas per visą keptuvę, jo atmosfera mažiau mauriška ir labiau klasikinė britų ekspedicija. Jo tamsiai žalios palapinės išklotos tamsiai raudona spalva, o raudono aksomo apmušalai užbaigia 1940-ųjų estetiką.
Tą popietę pakilo 45 laipsnių karštis, privertęs mus atsidurti drobės šešėlyje, kur snūduriavome ant lovos su baldakimu iki vakarienės. Atviroje palapinėje, kurią vėsino smarkus vėjas, sėdėjome sukryžiavę kojas ant pagalvėlių ir įsikibę į kišą, pyragus, kebabus ir pyragus, ruošdamiesi ekspedicijai į druskos keptuvės širdį.
Tai buvo puikus būdas praleisti paskutinį vakarą Kalaharyje. Išsiruošę ant keturračių motociklų, prasibrovėme siauru takeliu ir netrukus palikome visus augalijos pėdsakus. 6000 kvadratinių mylių ploto Makgadikgadi druskos keptuvės yra vienos didžiausių pasaulyje ir, pasibaigus sausam sezonui, visiškai nesvetingos. Nedaug augalų išgyvena sausame, sūriame dirvožemyje, o gyvūnai neturi jokios priežasties veržtis į lygumas be pastogės. Po jaudinančio 20 minučių kelio mes galėjome atsidurti Žemės gale.
Sustojome ir išjungėme keturračius, sugėrę absoliučią tylą. Tada, kai po kojomis kaip šviežias sniegas girgždėjo kepta druska, išėjome link saulėlydžio ir radome vietą atsigulti ant žemės ir pažvelgti į dangų, kai pasirodo žvaigždės.
Trys naktys Tswalu, viena nakvynė Saxon viešbutyje Johanesburge ir trys naktys San Camp. Prabangus safari kompanija 7 400 svarų sterlingų, įskaitant skrydžius. Apgyvendinimas Tswalu ir San Camp yra pilnas maitinimas ir visa veikla įskaičiuota. Dėl individualaus kelionės maršruto skambinkite 01666 880 111, el.info@theluxurysafaricompany.comarba aplankyti theluxurysafaricompany.com
Apgyvendinimas „The Lodge at Feline Fields“ kainuoja nuo 725 GBP, įskaitant pervežimą į abi puses, pilną maitinimą, visą veiklą ir 25 GBP auką „Feline Fields Trust“. Užsisakykite adresu felinefields.com
Britų oro linijos skrydžiai iš Londono į Johanesburgą kainuoja nuo 537 svarų
