Kenzo Takada: prisiminimas apie spalvų meistrą
Naujas žvilgsnis į džiaugsmingą ir įtraukiančią japonų dizainerio biografiją po jo mirties, būdamas 81 metų
Pierre'as Verdy / AFP per „Getty Images“.
Legendinis japonų dizaineris Kenzo Takada sekmadienį mirė Paryžiaus ligoninėje, būdamas 81 metų, užsikrėtęs Covid-19. Čia atsigręžiame į jo spalvingą biografiją, kuri praėjusiais metais buvo apžvelgta žurnale „The Week: Fashion“ ir apima paties dizainerio citatas.
Kenzo Takados biografija yra kitokio pobūdžio kavos stalo knyga; kuri prieštarauja nuostatai, kad tokie leidiniai turi daugiau dekoratyvinės reikšmės nei emociniai nuopelnai. Neapsigaukite dėl dailios rožinės spalvos rožėmis dekoruoto viršelio: šis paveikslėlių tomas su epistoline proza ir fotografinėmis išnašomis bei stulbinančiais 300 eskizų yra džiugi ir įtraukianti kelionė į gyvenimą ir karjerą. šio ikoninio japonų dizainerio, kuris 1970 m. įsiveržė į Paryžiaus mados sceną su savo unikaliu laisvų, ryškių dizainų, įkvėptų gimtosios šalies, deriniu.
Nuo pat pradžių Kenzo, kaip jis paprastai vadinamas, sužavėjo pasaulį savo gėlių fejerverkais, kimono įkvėptais pjūviais ir ryškiais kratiniais, pagamintais iš tradicinės japoniškos medvilnės. Aštuntojo dešimtmečio pradžioje jo revoliuciniai kūriniai buvo švenčiami kaip naujo etninės įtraukties amžiaus simboliai, kai oro kelionės vis labiau demokratizavosi, o Prancūzijos kultūrinė scena, kurią informavo jaunų laisvamanių karta po 1968 m. gegužės mėn. studentų sukilimo, patraukė link. menas, kuris švenčia pasaulinį tarpusavio ryšį ir optimizmą.
Kenzo, kurio etiketė iš pradžių buvo pavadinta „Jungle Jap“ (tai buvo skirta kaip žaisminga duoklė tiek savo šaliai, tiek jo mėgstamiausiam avangardistui Henriui Ruso, tačiau buvo pakeistas 1976 m., kai santrumpa buvo pripažinta menkinančia), buvo nuolat informuojamas apie savo keliones. ir kitų kultūrų tradicijas, taip pat savo. Iki tol, kol 1999 m. pasitraukė iš etiketės (1993 m. jis pardavė verslą LVMH grupei), Kenzo sujungė japonų meistriškumą ir modelius su spalvingu internacionalizmo pasakojimu.
Jo kolekcijos traukė iš pasaulietiškų įtakų telkinio – nuo Rytų Europos folkloro ir daugiasluoksnių Artimųjų Rytų aprangos kodų iki spalvingų Sudano ir Etiopijos audinių. Jis pridėjo turbanų, skandinaviškų megztinių, meksikietiškų rebozų, indiškų Nehru švarkų, linksmų faraoniškų klosčių, visada daug dėmesio skirdamas spalvoms, sukurdamas savo šiuolaikišką ir netradicinę iškilmingos suknelės formą, kuri turi gilias šaknis, bet be ribų.
Kalbėdamas su Savaitė: mada apie šiuos pirmuosius metus Kenzo paaiškino: Kai pradėjau, neturėjau pinigų; Man teko pirkti audinius Marché Saint Pierre [Paryžiuje], nes jie buvo pigiausi, taip pat naudojau turėtą japoniškų audinių kolekciją. Mes su komanda juos siuvome – kiekvieną kūrinį darydavome savo rankomis. Tai buvo neįtikėtina patirtis! Mano kūryba pateko į žurnalo „Elle“ viršelį, o tai reiškė, kad prekės ženklo reklama ir sėkmė smarkiai išaugo mados industrijoje. Tai buvo tada, kai turėjau įveikti pirmąją kliūtį sprendžiant pasiūlos ir paklausos problemas. Po sėkmės bumo labai greitai išaugome ir per dvejus ar trejus metus prekės ženklas buvo pripažintas kone pasauliniu mastu.
Šiandien etiketei vadovauja Felipe Oliveira Baptista, kuri 2019 m. liepos mėn. perėmė Niujorke įsikūrusio dizaino dueto Carol Lim ir Humberto Leon pareigas. Tačiau, nors praėjo du dešimtmečiai nuo tada, kai Kenzo nusilenkė paskutinį kartą, prekės ženklas niekada nenuklydo nuo jos įkūrėjo dvasia, atskleidžianti egzotiškus motyvus, gėlių žydėjimą ir distiliuotą Kenzo geografiškai pagrįstų rinkinių poeziją.
Mada vis dar turi galią suvienyti, suburti žmones, ypač šiais laikais, kai vyksta globalizacija ir socialiniai tinklai, – aiškino dizainerė. Manau, kad mados industrija vystosi savo tempu ir tikrai suvokia savo įtaką visuomenei. Smagu matyti, kad prekės ženklai keičiasi, kad taptų ekologiškesni ir socialiai atsakingesni. Tačiau taip pat įspūdinga matyti, kad dabar jis tam tikru mastu prieinamas visame pasaulyje, o to nebuvo, kai aš pradėjau.
Kenzo taip pat buvo vienas pirmųjų dizainerių, išnaudojusių scenines podiumo galimybes, apversdamas klasikinio prancūziško défilé idėją tiesių veido modelių kavalkada ir pristatydamas renginį kaip pilną vakarėlio pasirodymą. Kai pradėjau, nežinojau, ką pasakyti modeliams, todėl tiesiog liepiau jiems būti tokiems, kokie jie yra, – prisiminė jis. Taigi jie pradėjo šokti ant podiumų.
1977 metais Kenzo surengė šou legendiniame Niujorko naktiniame klube „Studio 54“ ir pakvietė savo draugę Grace Jones dainuoti; 1979 m. jo ambicingas Ciuricho šou buvo surengtas cirko palapinėje, o jo kulminacija buvo dizainerio pasirodymas ant dramblio. Ilga knygos ištrauka su archyvinėmis nuotraukomis yra skirta jo paskutiniam pasirodymui 1999 m., ekstravagancijai, kuri taip pat pažymėjo jo 30-metį versle. Šiame milžiniškame renginyje, kuriame dalyvavo 3000 žmonių, pasirodė šokėjai iš Paryžiaus operos, Afrikos muzikantai, vyrai ant žirgo ir nuolat besikeičiančios šviesos projekcijos, kurios centrinę sceną pavertė etnine kraštovaizdžių mozaika, atitinkančia tarpkultūrines nuorodas. retrospektyvinė kolekcija.
Sakyčiau, kad mano gražiausias mados šou prisiminimas būtų paskutinis, – sakė jis. Tai buvo nuostabu ir pasakiška. Šią naktį Paryžiaus Zenite įvyko nuostabus pasirodymas, o draugai vaikščiojo podiumu, kuris atskleidė Kenzo metus. Kviečiau visus, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusius su prekės ženklu, nuo pirmųjų parduotuvėse dirbančių žmonių iki geriausių įžymybių.
Spektaklis ilgai išliks atmintyje kaip vienas geriausių išsiuntimų mados istorijoje, ir nors netekome šio puikaus dizainerio, jo, kaip vieno didžiausių šios pramonės šakų, palikimas gyvuoja.
Kazuko Masui ir Chihiro Masui Kenzo Takada išleido ACC Art Books; accartbooks.com
