Schiaparelli dabar: Daniel Roseberry
Amerikiečių dizainerė kalba apie Elsą Schiaparelli, kūrybinę laisvę ir pokyčius
PORTIA MEDOKLĖ
Chambre Syndicale de la Haute Couture nusprendė atsisakyti tradicinių kilimo ir tūpimo tako pasirodymų liepos mėnesį. Vietoj to, Prancūzijos mados sistemos valdymo organas pakvietė prekių ženklus pristatyti savo 2020 m. rudens/žiemos aukštosios mados kolekcijas trumpametražiuose filmuose, pristatomuose skaitmeniniu būdu.
Kalbant apie Schiaparelli filmo kūrimą, namo meno vadovas Danielis Roseberry atsidūrė karantine Niujorke, daug tūkstančių mylių nuo prekės ženklo namų, esančio 21, Place Vendôme. Ir štai birželio 29 d. nedidelė filmavimo grupė, įskaitant režisierių Christophe'ą Tiphaine'ą, nusekė Roseberry tuščiais Manheteno prospektais ir pro lentų apstatytą parduotuvių fasadą iki Vašingtono aikštės parko, kur dizaineris nubraižė 31 ansamblį, kuris galiausiai bus realizuotas Paryžiaus Schiaparelli ateljė.
Tyrinėdamas kontrastus, Roseberry apibūdino siuvinėjimus – vieni aštriais pečiais, kiti žėrintys į sietyną primenančiais siuvinėjimais – taip pat išpuoselėtas sukneles, prigludusias prie kūno ir išryškėjančias perdėtomis rankovėmis bei dailiais sijonais. Trumpos juodos suknelės juosmenį apjuosusios audinio juostos, atrodo, visiškai nepaiso gravitacijos. Rožių uogų debesis primenantis žydėjimas bus iškirptas iš Shocking Pink medžiagos; Be firminio prekės ženklo tono, didžiosios raidės S auskarai, matavimo juostos krašteliai ir rankinė, užsiseganti spustelėjus metalinę spyną, nukreipta į Elsą Schiaparelli.
Nuo 2019 m. balandžio mėn., kai buvo paskirtas „Schiaparelli“ meno vadovu, Roseberry subtiliai nurodė prekės ženklo paveldą savo globos dalimi. Užuot pasikliaujęs geriausiais žinomais Schiaparelli motyvais ir kodais, jis pakeitė namo DNR kaip novatoriaus DNR, propaguodamas kūrybinius eksperimentus.
Kai žiūri į jos tikrus fizinius kūrinius, jie atrodo tokie intuityvūs, telefonu iš savo buto Manhetene sako Roseberry. Netgi drabužių konstravimo būdas – susiuvimas, smiginis – visi šie sprendimai jos mintyse jaučiasi taip, lyg būtų priimti šiame vakuume. Manau, kad tai, ką ji padarė, buvo tikrai nuoširdus, ir tai man tebėra aktualu ir dabar.
Keletas linktelėjimų į spalvingą prekės ženklo praeitį gali būti subtilesni už valstijoje esančią „Roseberry“ trumpametražio filmo „Collection Imaginaire“ aplinką: sutapimas ar ne, „Washington Square Park“ taip pat buvo pirmasis Manheteno adresas, kurį Elsa Schiaparelli pavadino namais, kai į viešbutį „Brevoort“ atvyko Romoje gimusi couturière. 1916 m., lydima savo vyro Wilhem de Kerlor. Jų santuoka buvo trumpalaikė: de Kerlor paliko Schiaparelli 1920 m. netrukus po to, kai gimė jų vienintelė dukra Maria-Luisa Yvonne Gogo Radha. Po dvejų metų Schiaparelli grįžo į Paryžių.
Prancūzijos sostinėje Schiaparelli įkūrė verslą; Galiausiai autodidaktas 1927 m. pristatytą rankomis megztų džemperių pasirinkimą su trompe l'oeil motyvais (iš pradžių lankas, tada pervertos širdelės, skeleto kaulai ir rizikingos jūreivių tatuiruotės) įkūrė mados namus, kurių būstinė yra Place Vendôme. 1932 m. jos versle dirbo 400 darbuotojų, kurie Daisy Fellows, Joan Crawford, Mae West, Marlene Dietrich ir kitus rengė cirko, zodiako ar pagonybės tematikos kolekcijose. Ji pirmoji temomis pradėjo savo kolekcijas; Sutuokdama kūrybinį užgaidą su techniniu išradingumu, Schiaparelli – 1934 m. žurnalo „Times“ viršelio premjera moteris dizainerė – taip pat debiutavo aukštojoje madoje užtrauktukų naudojimu, sugalvojo šiandien visur paplitusią laikraščio spaudą ir sukūrė ne centre esančias medžiagas, įskaitant nuolat klostuotą susmulkintą viskozę. krepas. Su pramonininku išradėju Charlesu Colcombet ji pagamino viršutinius drabužius iš Rodofono, beveik permatomo plastiko. Verslą išmananti Schiaparelli pirmoji 1952 m. suteikė licenciją savo vardui gaminti akinius nuo saulės.
SCHIAPARELLI SS20 | PORTIA MEDOKLĖ
PORTIA MEDOKLĖ
Roseberry savo ruožtu yra pirmasis amerikiečių dizaineris, vadovaujantis Paryžiaus mados namams. „Maison Schiaparelli“ priklauso Diego Della Valle „Tod's Group“ nuo 2006 m. Praėję metai buvo tokie spurtai, sako Roseberry, prisimindamas, kad vos per dvi savaites po to, kai priėmė Schiaparelli pareigas, persikėlė į Paryžių. Nenorėjome praleisti sezono, todėl turėjau kuo greičiau ten patekti.
Roseberry ir jo komanda turėjo tik 63 dienas, kad užbaigtų debiutinę kolekciją. Aukštoji mada yra žinoma daug laiko reikalaujanti įmonė: savo procese Roseberry vadovaujasi pradiniais eskizais su skaitmeniniais koliažais, kad atsižvelgtų į apimtį ir tūrį. Galutinis dizainas įgauna formą daugybe įrengimų prekės ženklo dirbtuvėse, esančioje Vendomo nervų centre. Roseberry apie retą verslo struktūrą sako: mes galime daryti ir kurti dalykus, kurie atspindi mūsų požiūrį į pasaulį, nesitikėdami komercinės naudos.
Roseberry buvo auginama netoli Dalaso, šiaurės Teksaso valstijoje. Anglikonų kunigo ir menininkės motinos sūnus lankė vietinę privačią mokyklą ir dainavo bažnyčios choruose. Būtent jo močiutė ir mama ugdė Roseberry meninius gabumus. Piešiau ir kūriau nuo tada, kai save atsimenu, – sako jis. Tai tikrai pradėjo eiti mados kryptimi, kai man buvo 13, 14. Tada ir paspaudė. Pradėjau piešti mados figūrėles ir sukneles. Nemanau, kad kas nors iš vidurinės mokyklos ar vidurinės mokyklos buvo nustebęs, kai išėjau į madą.
Tiesą sakant, jo trajektorija buvo ne tokia aiški. Roseberry paraiška lankyti Manheteno mados technologijos instituto (FIT) vidurinę mokyklą buvo priimta; vietoj to jis sutiko užbaigti vienerių metų misionierišką tarnybą Artimuosiuose Rytuose, dėl kurių keliavo per Indiją, Jordaniją ir Pakistaną. Aš per daug bijojau persikelti į Niujorką, sako jis. Buvau nervingas, labai susirūpinęs spintos byla. Nežinojau, ką man reikš gyvenimas Niujorke. Grįžęs į Teksasą, jis žaidė su mintimi stoti į seminariją. Susitikau su dekanu ir jis pasakė: „Nemanau, kad tai tau. Manau, kad tau reikia vykti į Niujorką. Galiausiai, kai man buvo 20 metų, patekau į Niujorką.
Kartais buvo autobiografinių užrašų apie Roseberry darbą Schiaparelli. Pavyzdžiui, maison AW19 haute couture kolekcija – pirmoji Roseberry namams – buvo pristatyta praėjusių metų liepą. Pagal Niujorko metro triukšmo garso takelį ir ištraukas iš asmeninio dizainerio „Spotify“ grojaraščio, serialo scenografija ir pastatymas (modeliai aplink eskizuotą Roseberry sėdėjo prie kilimo ir tūpimo tako centre esančio stalo) konceptualizuodami atsigręžė į laiką prieš pat jo persikėlimą į Paryžių. Kinų kvartalo studija. Roseberry paliko FIT prieš baigdamas studijas ir prisijungė prie Thomo Browne'o. 2018 m. jis paliko Manheteno mados prekės ženklo dizaino direktoriaus pareigas ir sutrumpino 11 metų kadenciją.
Atsikrausčiau pas du savo draugus ir miegojau ant grindų. Kinų kvartale turėjau studiją ir piešiau daiktus neturėdamas jokio galutinio tikslo ar tikslo. Man labai labai patiko tas laikas, – pasakoja jis. Visi mano daiktai buvo sandėlyje. Tiesiog pajutau, kad kažkas ateina. Žinau, kad tai skamba juokingai, bet tai tiesa. Aš jį išdėliojau ir žinojau, kad kažkas nutiks – įvyko persikėlimas į Paryžių.
Prisijungusi prie „Schiaparelli“, „Roseberry“ taip pat papildė prekės ženklo pasiūlą „ ready to wear“ linija, kuri debiutavo su šios vasaros siuvimo pasiūlymu. Be to, bendrovė pradėjo prekiauti pasirinktais aksesuarais per „Instagram“ lašus, kurių atskleidimas laikas nepatenka į įprastą mados sezoną. Naujausi lašeliai yra rankogalių apyrankė, kurią puošia išgalvotos boružėlės (vabzdys buvo mėgstamiausias Schiaparelli), padengtos raudonu emaliu, ir auskaras, išlietas Schiaparelli garbanos parašu iš auksinio metalo.
Roseberry kartą man pasakė, kad prisimena, kaip dar būdamas berniukas žavėjosi Dalaso vyskupo didžiuliu ametisto žiedu. Nuo tada jo susižavėjimas papuošalais išaugo; savo Schiaparelli kolekcijose jis naudoja fantastiškus brangakmenius, kad tiesiogiai pagerbtų namų kilmę, liedamas karolius, auskarus, diržų sagtis ir net akinius, kad interpretuotų jo mėgstamiausias emblemas. Šią vasarą jis susapnavo retų šiltnamio gėlių formos auskarus; Kiti dizainai – krištolo ašaras išliejanti akis, keraminiais krūminiais dantimis suvertas perlų vėrinys – pagerbė Elsa Schiaparelli kūrybą ir draugystę su jos laikų menininkais siurrealistais, daugiausia tarp jų – Salvadoru Dalí.
Schiaparelli ispanų menininkas įsivaizdavo kompaktiškus telefonų sukamųjų ciferblatų, margintų audinių ir kvepalų buteliukų dėklus. Tuo tarpu couturière taip pat bendradarbiavo su Jeanu Cocteau ir Jeanu-Micheliu Francku. Šveicarų menininkė Meret Oppenheim sukūrė „Schiaparelli“ pirštinių pasirinkimą, paryškintus raudonais nagais arba auksiniais nagus primenančiais nagais. Roseberry sako: Prekės ženklo etosas iš tikrųjų yra orientuotas į meno ir mados santuoką.
Schiaparelli puikiai atidarė savo verslą tarp dviejų pasaulinių karų, reaguodama į dramatiškus visuomenės pokyčius meniškumu ir naujovėmis. Elsa išleido savo kolekcijas, kai pasaulis jautė, kad jis griūva, sako Roseberry, kuri po mūsų interviu grįžo į Paryžių. Jo Manheteno karantinas suteikė dizaineriui laiko savistabai. Tai buvo nuostabus laikas iš tikrųjų atkurti ryšį su prekės ženklo šaknimis. Jaučiuosi tokia išsilaisvinusi ir įgalinta būti drąsiausia savo ir savo vizijos versija.
SCHIAPARELLI SS20 | PORTIA MEDOKLĖ
PORTIA MEDOKLĖ
