Niujorko pusiasalio viešbučių apžvalga: paimsime Manheteną
Prisipažinimas: mano paskutinė kelionė į Niujorką buvo kažkokia nesėkmė: sniego pusnys, minusinis vėjas, netinkama pakuotė ir per daug laiko Viljamsburgo nardymo baruose. Išvirkščiai? Tam tikra patirtis žaidžiant shuffleboard. minusas? Kai pažymėta tiek mažai žinomų vaizdų, vargu ar jaučiamės kaip Didysis obuolys. Šį kartą aš vykau į miestą su misija: ieškoti esminės Manheteno patirties ir senamadiško žavesio.
Prisiregistravimas
Viešbučiai netampa ikoniškesni – ar centrinis – už pusiasalį, esantį Manheteno centre, Fifth Avenue ir 55th Street kampe. Praėjusiais metais buvo minimas trisdešimtasis gimtadienis, tačiau tai tik paskutiniame įsikūnijime: jis pirmą kartą buvo atidarytas kaip „The Gotham“ 1905 m., miesto populiarėjančio grožio meno klestėjimo laikais. Išėjus į lauką, jis nepraranda savo senosios mokyklos romantikos, nes durininkas puikiu paltu atidaro taksi duris, o mandagūs baltais kostiumais vilkintys puslapiai tvarko mūsų bylas.
Viduje jis taip pat primena senesnį, rafinuotesnį požiūrį į prabangą, pradedant aukštyn vestibiuliu su šluojančiais laiptais, didingu sietynu ir baltų lelijų sankaupomis. Tada yra didžiulis jo kambarių ir liukso numerių mastas; reta prekė kompaktiškame Manhetene, net ir išmaniausiuose viešbučiuose. Mano kambarys, esantis 19 aukšte, yra apstatytas švelniais taupais ir kreminiais atspalviais, su paauksuoto rėmo veidrodžiais, odiniu stalu ir gražiu marmuriniu vonios kambariu su citrusiniais Oscar de la Renta tualeto reikmenimis ir televizoriumi. kubilas. Visa tai taip suaugę, kad aš iš tikrųjų išpakuoju; su spinta ši talpi, gyventi iš lagamino atrodo anapus blankaus.
Tiesa, yra nuolaidų modernumui, pavyzdžiui, sumanūs, jutikliniu kilimėliu valdomi šviestuvai, tačiau tai senamadiškos detalės, kurios suteikia šiai vietai žavesio; šviesiai rožinių rožių puokštė ant stalo ir šviežio ledo likučiai mini bare. Jo tyli, kupina prabanga yra apreiškimas, kaip ir erelio akių paslauga. (Draugūs iki nematomo lygio, darbuotojai nepraleidžia nė vienos gudrybės – nuo nuklydusių kabelių įkalbinėjimo į juostele surištus ritinius iki taktiškos valymo šluostės palikimo prie akinių.) Ir jei supakavau lietpaltį, man to tikrai nereikia. vargino; durininkas pasiūlo milžinišką skėtį vos užuominėdamas debesį.
Natūralu, kad jo maitinimosi galimybės yra tokios pat civilizuotos – nuo popietės arbatos Gotham Lounge iki kokteilių Salon de Ning terasoje – ličiais nusagstytame „Ning Sling“, kurio fone atsiveria Manheteno panorama (net patys šauniausi vietiniai išleidžia savo „iPhone“ greita saulėlydžio asmenukė). Vakarienė pirmojo aukšto restorane „Clement“ yra vienoda, daugiausia dėmesio skiriant vietiniams ingredientams, nuo kreminės, Vermonte pagamintos burratos iki Long Island mikrožalumynų. Netgi wagyu auginami Teksase, o austrės yra griežtai Rytų pakrantėje.
Nors vakarienės nuostabios, mano mėgstamiausias valgis yra pusryčiai su lininėmis staltiesėmis, oriais padavėjais ir svariais sidabriniais kavos puodais. Nors jo valgiaraštis patenkina visas užgaidas, scenoje vagijamas Meino omaras su troškintais kopūstais, trynio geltonu olandišku pyragu ir dviem tiksliai iškeptais kiaušiniais. (Spoileris: be galo skanus, bet nesunkiai pakankamai didelis trims. Po to greitai užmigkite ir neplanuokite ankstyvų pietų.)
Klasikiniai taikikliai ir naujos aukštumos
Pamatyti ir nuveikti galima be galo daug toli nenuvažiuojant. Net iš mano lango iš paukščio skrydžio atsiveria vaizdas į Fifth Avenue su elegantiškais dizainerių flagmanais, šaligatvių dešrelių stendais ir nesibaigiančiu žmonių srautu. Su šio centro pagrindu galite spustelėti, kad pamatytumėte piktogramą ir vis tiek spėsite pusryčiauti; Vieną stebuklingą, lietaus neryškų rytą turiu visą Taims aikštę sau. Jei svaiginantis aukštis jums labiau patinka, netoliese yra ir Rokfelerio centras, kuriame yra septyniasdešimtojo aukšto apžvalgos aikštelė ir stulbinantis vaizdas.
Atgal į žemę, Centrinis parkas taip pat yra prie mūsų durų, tik keturi kvartalai į šiaurę. Praėję zoologijos sodą ir viltingų arklių ir vežimų eilę, einame plačiomis, medžiais apsodintomis alėjomis iki Betsedos fontano angelų viršūnėje – tai, ką parko bendradarbis Calvery Vaux pavadino „centro centru“. Tai puiki vieta žmonėms stebėti, kaip ir buvo Annie Hall , su slankiojančiais meilužiais, skraidyklėmis ir Upper East Side doyennes, apsupta garbingų audinių.
Dangui apsiniaukę keliaujame į Modernaus meno muziejų, dar žinomą kaip MoMA. Penktame aukšte stebina nuolatinės kolekcijos – nuo susiraukusio Fridos Kahlo autoportreto iki džiaugsmingos Matisse'o studijos. Šokis . Pageidaujant „The Peninsula“ gali surengti privačią ekskursiją ne darbo valandomis, išvengiant asmenukes fotografuojančios minios prie ikoniškiausių kūrinių (tiesa, kai apsilankome, Žvaigždėta naktis ir Vandens lelijos pasiklydo už „Insta“ siautulio).
Vietoj to, mes pabėgame nuo minios jo pirmame aukšte esančiame restorane „The Modern“ – madingas Midtown kartais niūrios maitinimosi scenos papildymas. (Kai paklausiu apie susipratusią vietinę apie šaunius naujus atidarymus, ji atsiunčia trijų žodžių tekstą: „Midtown? Neegzistuoja“). „Modern“ gali būti kelerių metų senumo, tačiau jis vis dar jaučia apčiuopiamą šurmulį, pasižymintis menku dizainu, menišku klientų ratu ir dviem „Michelin“ žvaigždėmis. Yra patobulintas šešių patiekalų degustacinis meniu, bet mes patenkinti sėdėdami prie baro, užkandžiaudami debesėlį primenančiais gnocchi ir nepriekaištingu kepsnių tartaru. Vėliau, barmeno patarimu, einu į muziejaus parduotuvę – dizaino geek rojų su kubiniais virduliais, saulės lempomis ir Yayoi Kusami pasirašytais skėčiais.
Kol kas tai klasika, bet kitą dieną vykstame į Hudson Yards, futuristinį naują rajoną Vakarų Manheteno pusėje. Pastatytas virš traukinių kiemo, tai įžūlus inžinerijos žygdarbis, kuriame po dangoraižiais, meno centru ir aikštėmis driekiasi 30 geležinkelio bėgių (net medžiai turi oro kondicionierių šaknis, kad kompensuotų traukinių šilumą). Viso to centre yra didžiulė gudraus dizainerio Thomaso Heatherwicko skulptūra, pagaminta iš 154 tarpusavyje jungiančių laiptų. Tai Esher piešinys, atgaivintas iš preciziškai pagaminto plieno, o su nemokamu bilietu su laiku – ir mūsų tyrinėti. Stulbinamai lengva pasiekti viršūnę, bet daug smagiau šliaužioti, žaidžiant slėpynes tarp blizgančių, fotogeniškų kreivių.
... Ir atsipalaiduok
Atrodo, patarlė Niujorko minute, paskutinė kelionės diena. Žinoma, yra ką pamatyti, bet aš priėmiau vykdomąjį sprendimą: praleisti paskutinę popietę pusiasalio SPA centre. Galų gale, tai yra pati ikona, iš kurios atsiveria nuostabūs Manheteno vaizdai iš 22 aukšto baseino.
Po keleto neskubančių treniruočių su vaizdu, aš užsisakiau ajurvedinį masažą, kuris per 90 palaimingų minučių pašalina šešių mėnesių stresą. Paskutinis – neskubėtinas – etapas – pasivaikščiojimas poilsio kambaryje su spindinčiomis žvakėmis ir debesis primenančiomis lovomis, išklotomis Frette lininėmis antklodėmis. Vis dar užkeiktas, miegu visą mūsų skrydį atgal į Londoną: netikėta atsisveikinimo dovana iš niekada nemiegančio miesto.
Niujorko pusiasalyje yra kambarių nuo 695 USD (547 GBP) už naktį, kai du žmonės dalijasi geresniu kambariu, tik kambaryje. Norėdami rezervuoti, apsilankykite pusiasalis.com . „British Airways“ skraidina iš Londono Getviko į Niujorką nuo 276 GBP į abi puses, įskaitant mokesčius, rinkliavas ir vežėjo mokesčius. Norėdami užsisakyti, apsilankykite ba.com/newyork arba skambinti 0344 493 0122
