Kahani apžvalga: puikūs indiški valgiai Chelsea
Šiuolaikiniame meniu, kuriame gausu sezoninių britų produktų, gausu skonio ir nuojautos
Indiškas maistas buvo kelionėje. Ne ta, kuri ją čia atnešė iš pradžių (kuri kai kuriais atvejais buvo gana trumpa: baltis ir tikka masalas atsirado iš Vakarų Midlendo, o ne iš Vakarų Bengalijos), o naujesnė – ir konceptualesnė – kelionė. Tai kyla pasaulyje.
Taip, jau beveik prieš šimtmetį, kai Veeraswamy įkūrė parduotuvę centriniame Londone, buvo restoranų, tiekiančių ambicingą, autentišką indišką maistą britų valgytojams, tačiau jų visada buvo mažuma. Kariai buvo linkę užimti žemesnę kulinarijos laiptelį, kaip paguodos folija suvynioti išsinešti patiekalai arba alaus mirkymas po aludės.
Galbūt todėl „Kahani“ - aukščiausio lygio indų restorano, esančio kelios minutės pėsčiomis nuo Sloane aikštės, meniu yra tik du. O vakaras prasideda ne puslitrėmis lagerio, o kokteiliais, sumaišytais, kai įsitaisome ant šviesiai mėlynų aksominių baro kėdžių.
Ličiai ir rožiniai martiniai išdidžiai plevėsuoja su Indijos vėliava, bet mano negronai buvo skolingi Shoreditchui, o ne subkontinentui. Patiekiama su dūmų dvelksmu, įstrigusiu po džiovinto apelsino skiltele ir mėtos šakele, jį preliminariai reikėjo gerti per ilgą snapelį, išlinkusį nuo taurės pagrindo. Viskas labai teatrališka, bet ne be tikslo: saldūs obelų dūmai susisuko per garnyrą, suteikdami dar vieną dimensiją kartaus skonio gėrimui.
Išsiunčiau šiek tiek per lengvai, nušokau nuo aukštos taburetės, kol dar galėjau, ir paėmėme savo stalą, gerą, prie pat mūrinio židinio (viršuje_. Šiek tiek nederantis tarp modernaus blizgesio ir žavesio, per didelis). židinys vis dėlto suteikia charakterį tam, kas galėjo būti gana kaverniška valgomajame. Daugiau mėlyno aksomo ant aptakių, žemu atlošu kėdžių sušvelnina kietų kraštų blizgesį. Taip pat ir tapetai, kuriuose vaizduojami dramblių ir povų piešiniai.
Virtuvėje taip pat dera patogumas ir šiuolaikiškumas, išskinant pažįstamus elementus iš Europos ir Indijos meniu ir pateikiant juos gaiviais deriniais. Pavyzdys yra perlinės vištos tikka, kaip ir nugarinės kebabai, marinuoti triufelių aliejuje ir kmynuose. Tačiau labiausiai stebinantis triumfas yra tandoori brokoliai (žemiau), tankaus skonio malonumas, kuris nugalės net labiausiai atsidavusius mėsėdžius.
Ne tai, kad mėsavalgiams sunkiai sekasi. Jie gali vaišinti Gressingham ančių krūtinėlėmis arba Somerseto ėrienos kotletais, pagardintais Kašmyro čili, arba elniena samosose arba patiekiama su triufeliais ant naano. Kitame spektro gale veganai turi visą meniu. Flexitaristai gali maišyti ir derinti: meniu skatina dalintis mažomis lėkštėmis, tačiau labiau teritorinis valgytojas gali pasirinkti tradiciškai apibrėžtą pradinį ir pagrindinį patiekalą vienam.
Netgi būtų galima, kaip siūlyta kai kuriose reklaminėje medžiagoje, „Kahani“ sveikai maitintis, tačiau tai reikštų atsisakyti sviestinės vištienos ir tikrai neturėtumėte atsisakyti sviestinės vištienos. Nei naan duona, įdaryta tirpstančia gruyere, dar viena Eurazijos integracijos šlovė, nei aviečių ir kardamono sūrio pyragas su pistacijomis ar sūdyta karamele.
Ne, čia ne vieta savęs išsižadėjimo vakarui, bet koks geras restoranas tuo norėtų būti? Tai vieta pasilepinti, švęsti gimtadienį, jubiliejų ar paaukštinimą. Arba, jei nė vieno iš jų nepavyksta surengti, tai vieta, kur švęsti puikaus indiško maisto pakilimą į deramą vietą kulinarinio Londono panteone.
Kahani, Londono SW1, kahanirestaurants.com
